Cómo sustituir una bomba de agua y un termostato

Una bomba de agua no falla según un calendario. Primero suda durante unos meses, luego el rodamiento empieza a rugir y, una mañana, la aguja de la temperatura sube y la calefacción sale fría. El termostato es la misma historia en miniatura: un elemento de cera de 10 € que decide si el motor trabaja a su temperatura o no. Las dos piezas son baratas, las dos se cambian en dos a cuatro horas en la mayoría de los motores accionados por correa, y hacerlo a la vez —mientras el refrigerante ya está fuera— es lo más acertado. Aquí tienes el procedimiento, a nivel general, para motores en los que la bomba funciona con la correa de servicio (serpentina). Si la tuya la mueve la correa de distribución, lee antes la sección dedicada a ese caso, porque cambia por completo el trabajo.

¿Qué hacen la bomba de agua y el termostato?

La bomba de agua es un rodete montado sobre un rodamiento, que gira accionado por la correa y empuja el refrigerante por el bloque, la culata, el radiador de la calefacción y el radiador del motor. El termostato es una válvula de elemento de cera situada en la salida del refrigerante del motor (o, en muchos motores modernos, en la entrada) que permanece cerrada hasta que el refrigerante alcanza aproximadamente 82–95°C; entonces se abre para enviarlo al radiador. Por debajo de esa temperatura el refrigerante circula solo dentro del motor, de modo que se calienta rápido; por encima, el radiador se encarga de enfriarlo.

Fallan de forma distinta. La bomba falla por el retén del eje: el refrigerante se cuela por el retén y sale por un pequeño orificio de drenaje situado bajo el cuerpo de la bomba, mientras el rodamiento que hay detrás se oxida y se afloja. El termostato falla o bien atascado en posición abierta (el motor nunca alcanza la temperatura, la calefacción rinde poco, el consumo empeora y, en coches más antiguos, no se enciende ningún testigo) o bien atascado en posición cerrada (sobrecalentamiento rápido con la manguera superior del radiador fría). Un termostato atascado en posición cerrada es una urgencia; uno atascado en posición abierta es un sobrecoste lento.

¿Cuándo hay que cambiar la bomba de agua?

Cuando presente cualquiera de estos síntomas, no por kilometraje:

• Costra o manchas de refrigerante bajo la bomba. Depósitos rosas, naranjas, verdes o blancos alrededor del orificio de drenaje o por la parte delantera del bloque. Al principio, el sudado se seca antes de gotear, así que busca la costra, no el charco.
• Ruido de rodamiento. Un rugido o rechinar en la parte delantera del motor que cambia con las revoluciones y desaparece al quitar la correa. Con la correa fuera, agarra la polea de la bomba y muévela de lado a lado: cualquier holgura indica que el rodamiento está muerto.
• Pérdida de refrigerante sin fuga visible y olor dulce después de conducir.
• Sobrecalentamiento que empeora con carga o a velocidad sostenida. Un rodete corroído, o uno de plástico que ha patinado sobre su eje, no puede mover suficiente refrigerante cuando el motor trabaja con exigencia. Descarta primero un ventilador de refrigeración averiado: el sobrecalentamiento al ralentí que desaparece al circular es la firma del ventilador, no de la bomba.

Cámbiala de forma preventiva cuando la correa de servicio y el tensor se desmonten para su propio mantenimiento a kilometraje elevado y, en cualquier caso, siempre que sustituyas una correa de distribución en un motor en el que esa correa mueve la bomba (consulta más abajo).

El termostato es lo bastante barato como para cambiarlo por simple sospecha: un indicador que nunca llega a la mitad, una calefacción que se queda tibia, una manguera superior fría con el motor caliente o, simplemente, porque ya está fuera de su carcasa.

¿Tu bomba de agua funciona con la correa de distribución?

Es lo primero que debes averiguar, porque de ello depende que el trabajo lleve de dos a cuatro horas o un día entero. En muchos motores —una gran cantidad de cuatro cilindros y V6 japoneses, coreanos y europeos desde la década de 1990— la bomba de agua está detrás de la tapa de distribución y la mueve la correa de distribución. Sustituirla implica desmontar la correa de distribución, lo que obliga a poner el motor en punto, un procedimiento aparte con sus propios riesgos. En esos motores la bomba se cambia junto con la correa de distribución, en un kit, en cada intervalo de sustitución de la correa, tanto si pierde como si no, porque hacerlo por separado duplica la mano de obra.

Si la polea de tu bomba está a la vista en la parte delantera del motor y la mueve la correa serpentina plana, esta guía es para ti. Si está detrás de una tapa de plástico sin polea externa, deténte y lee primero la guía de la correa de distribución.

¿Qué piezas y herramientas necesitas?

Piezas. Una bomba de agua nueva; y aquí los aficionados se dividen en dos bandos. Las bombas de equipo original o de un proveedor de equipo original (la misma marca que fabricó la bomba de serie) con rodete metálico son la opción segura; las bombas baratas con rodete de plástico y rodamientos sin marca son la razón por la que «cambié la bomba el año pasado» es una frase tan habitual. La bomba suele incluir su junta u O-ring; compruébalo. Un termostato nuevo con su junta u O-ring y, a menudo, una carcasa nueva si la original es de plástico y se ha vuelto quebradiza. Refrigerante nuevo del tipo correcto —nunca mezcles familias— y el suficiente para rellenar el sistema: normalmente de 5 a 10 litros. Conviene cambiar al mismo tiempo la correa de accesorios y el tensor si tienen ya algunos años; el cambio de la correa serpentina queda medio hecho una vez desmontada la bomba.

Herramientas. Juego de vasos con extensiones, una llave dinamométrica que lea valores bajos —los tornillos de la bomba son pequeños y el par de apriete suele ser inferior a 25 Nm—, un recipiente de drenaje de más de 10 litros, un rascador de juntas y una cuchilla de plástico, limpiador de frenos, un embudo antiderrame o una herramienta de llenado por vacío para el rellenado, y una herramienta para el tensor de la correa o una barra de fuerza larga. Un sujetador de poleas ayuda en las bombas con polea independiente.

Cómo sustituir una bomba de agua accionada por correa y el termostato, paso a paso

1. Deja que el motor se enfríe por completo y drena el refrigerante. Un sistema caliente está presurizado y puede escaldarte. Abre el grifo de drenaje del radiador (una llave de plástico en la esquina inferior) o desconecta el manguito inferior del radiador sobre un recipiente. Abre el tapón o el tornillo de purga para que drene. Recoge todo: el refrigerante es tóxico para las mascotas y la fauna y debe llevarse al punto de reciclaje, nunca al desagüe. La guía de purga del refrigerante explica cómo drenar el bloque y elegir el refrigerante adecuado si el líquido viejo ya toca cambiarlo.

2. Retira la correa serpentina. Fotografía antes el recorrido. Libera el tensor y saca la correa de la polea de la bomba. Ahora, con la correa fuera, comprueba si la bomba tiene holgura y ruido: es tu última oportunidad de confirmar el diagnóstico antes de desmontar piezas.

3. Retira la polea de la bomba y la bomba. En las bombas con polea independiente atornillada, afloja los tornillos de la polea con la correa todavía puesta para que haga de agarre, o usa un sujetador de poleas. Quita los tornillos de la bomba; anota sus longitudes y posiciones, porque suelen ser distintos, y fotografíalos. Algunas bombas sirven además de soporte para el tensor o una polea guía. Golpea suavemente la bomba para soltarla; puede estar pegada por restos de sellador.

4. Limpia por completo la superficie del bloque. Elimina hasta el último resto de junta vieja, junta tórica o sellador, sin rayar el aluminio. Pasa un trapo con limpiador de frenos hasta que salga limpio. Una superficie rugosa es una fuga nueva dentro de un mes.

5. Monta la bomba nueva. Coloca la junta o la junta tórica en seco, salvo que el fabricante indique sellador; en la mayoría de las bombas con junta tórica basta con untar ligeramente el aro con refrigerante, nunca con grasa. Enrosca todos los tornillos a mano y luego apriétalos en cruz al par especificado: normalmente 8–12 Nm para tornillos M6 y 20–25 Nm para M8. Si te pasas, deformas la brida; si te quedas corto, fuga. Vuelve a montar la polea al par especificado.

6. Sustituye el termostato. Sigue el manguito superior del radiador hasta la caja del termostato en el motor. Quita los tornillos de la caja y extrae el termostato, fijándote en cómo está orientado. Limpia ambas superficies. Monta el termostato nuevo en el mismo sentido: el lado del muelle va hacia el motor y, si tiene una pequeña válvula de purga o un pasador de purga, va en la parte superior (o en la posición que indique la marca de alineación del fabricante) para que el aire atrapado pueda salir. Coloca la junta o la junta tórica nueva y aprieta los tornillos de la caja al par especificado, normalmente 8–12 Nm: las cajas de plástico se agrietan, y una caja agrietada pierde justo en el sitio más difícil de ver.

7. Vuelve a montar la correa y rellena. Pasa la correa según tu foto, tensala y comprueba el recorrido dos veces. Rellena con el refrigerante correcto, mezclado 50/50 con agua destilada, salvo que ya venga premezclado. Una herramienta de llenado por vacío (unos 40 € / $45) hace el vacío en el circuito y lo rellena sin bolsas de aire; si no tienes una, rellena despacio con un embudo antiderrame y los tornillos de purga abiertos.

8. Purga el aire y comprueba que no haya fugas. El aire en el circuito es la causa más habitual de las consultas del tipo «bomba nueva, pero sigue sobrecalentándose». Pon el motor en marcha con el embudo colocado y la calefacción al máximo hasta que se abra el termostato: verás bajar el nivel de refrigerante y calentarse el manguito superior. Sigue rellenando hasta que dejen de salir burbujas. Vigila el indicador de temperatura todo el tiempo. Después deja que se enfríe, rellena el depósito de expansión y comprueba si hay rezumes en el orificio de drenaje de la bomba y en la caja del termostato tras la primera salida y de nuevo a la mañana siguiente.

¿Cuáles son los errores más habituales?

Termostato montado al revés o válvula de purga en la parte inferior. Al revés, nunca llega a abrirse bien; con la válvula de purga abajo, la bolsa de aire queda por encima y el motor se sobrecalienta antes de que el termostato note el refrigerante caliente.

Saltarse la purga. Cada bolsa de aire atrapada es un sobrecalentamiento a la espera de una cuesta.

Bomba barata con rodete de plástico. Un rodete metálico cuesta 20 € más y dura lo que dure el motor.

Usar sellador en una bomba con junta tórica. El aro sella por compresión; el sellador impide que asiente bien y se cuela en el conducto.

Mezclar familias de refrigerante. El OAT naranja antiguo y el IAT verde forman un lodo gelatinoso. Si cambias de tipo, haz un lavado completo.

Reutilizar una caja de termostato de plástico quebradiza. Si está decolorada o tiene una marca fina de fisura, se agrietará en el siguiente ciclo de calor. Una nueva cuesta entre 10 y 40 € ($12–45).

No sustituir la bomba junto con la correa de distribución en motores con bomba accionada por correa. Es la misma mano de obra dos veces, y de todos modos la bomba rara vez aguanta un segundo intervalo de correa.

¿Cuánto cuesta?

Por tu cuenta, con bomba accionada por correa: de 40 a 120 € (45–135 $) por una bomba de calidad, de 20 a 60 € (23–70 $) por un termostato y su carcasa, y de 20 a 40 € (23–45 $) por el refrigerante; en total, unos 100–200 € (115–230 $). Un taller cobra 250–600 € (290–690 $) por ese mismo trabajo con correa auxiliar. Las bombas accionadas por la correa de distribución son otra categoría: 500–1.200 € (580–1.400 $) en un taller, porque la mano de obra de la correa de distribución pesa más que nada, y por eso mismo se sustituyen en kit.

Registra las piezas, no solo la intervención

Anota en GarageHub la marca y la referencia de la bomba, la temperatura de apertura del termostato, el tipo de refrigerante y el kilometraje. Cuando dentro de tres años aparezca un problema de refrigeración, saber que la bomba es una pieza de origen (OE) con rodete metálico y que el refrigerante es de la familia correcta te ahorra media diagnosis antes de abrir el capó. Programa un recordatorio del refrigerante según el intervalo del fabricante y, si la bomba va accionada por la correa de distribución, vincúlalo al recordatorio de la correa para que no vuelvan a separarse.