Como substituir a bomba d'água e a válvula termostática

Uma bomba d'água não falha em data marcada. Ela vaza um pouco por alguns meses, depois o rolamento começa a roncar e, numa bela manhã, o ponteiro de temperatura sobe e o aquecimento esfria. A válvula termostática conta a mesma história em miniatura: uma pastilha de cera de €10 que decide se o motor trabalha na temperatura correta ou não. As duas peças são baratas e a troca leva de duas a quatro horas na maioria dos motores com correia, e fazer as duas juntas, enquanto o líquido de arrefecimento já está drenado, é o mais indicado. Veja como fazer isso, em linhas gerais, em motores nos quais a bomba é acionada pela correia serpentina. Se a sua for acionada pela correia dentada, leia primeiro a seção sobre esse caso, porque ele muda todo o serviço.

Para que servem a bomba d'água e a válvula termostática?

A bomba d'água é um rotor montado sobre um rolamento, girado pela correia, que empurra o líquido de arrefecimento pelo bloco, pelo cabeçote, pelo núcleo do aquecedor e pelo radiador. A válvula termostática é uma válvula de pastilha de cera instalada na saída do líquido de arrefecimento do motor (ou, em muitos motores modernos, na entrada), que permanece fechada até o líquido atingir cerca de 82–95°C e, então, abre para enviá-lo ao radiador. Abaixo dessa temperatura, o líquido circula apenas dentro do motor, que aquece rapidamente; acima dela, o radiador faz o resfriamento.

Elas falham de maneiras diferentes. A bomba falha no retentor do eixo: o líquido vaza pelo retentor e sai por um pequeno furo de drenagem sob o bico da bomba, e o rolamento atrás dele enferruja e fica folgado. A válvula termostática falha presa aberta (o motor nunca atinge a temperatura, o aquecimento fica fraco, o consumo piora e, em carros mais antigos, nenhuma luz de aviso acende) ou presa fechada (superaquecimento rápido, com a mangueira superior do radiador fria). Uma válvula termostática presa fechada é uma emergência; uma presa aberta é um custo que se paga aos poucos.

Quando a bomba d'água deve ser trocada?

Quando ela apresentar qualquer um dos sinais abaixo, e não em função da quilometragem:

• Crosta ou manchas de líquido de arrefecimento abaixo da bomba. Depósitos rosa, laranja, verdes ou brancos ao redor do furo de drenagem ou na parte da frente do bloco. O vazamento inicial seca antes de pingar; por isso, procure a crosta, não a poça.
• Ruído de rolamento. Um ronco ou rangido na parte da frente do motor que muda com a rotação e desaparece com a correia retirada. Com a correia retirada, segure a polia da bomba e balance-a: qualquer folga indica rolamento danificado.
• Perda de líquido de arrefecimento sem vazamento visível e cheiro adocicado após rodar.
• Superaquecimento que piora sob carga ou em velocidade sustentada. Um rotor corroído, ou um de plástico que girou no eixo, não consegue movimentar líquido suficiente quando o motor está sob esforço. Descarte primeiro um ventilador de arrefecimento queimado: superaquecimento em marcha lenta que desaparece com o carro em velocidade é a marca do ventilador, não da bomba.

Troque-a preventivamente quando a correia serpentina e o tensionador forem retirados para o próprio serviço em quilometragem elevada e sempre que trocar a correia dentada em um motor no qual ela aciona a bomba. Veja mais adiante.

A válvula termostática é barata o bastante para ser trocada por suspeita: um indicador que nunca chega à metade, um aquecimento que fica morno, uma mangueira superior fria com o motor quente ou, simplesmente, porque ela já está fora do alojamento de qualquer maneira.

Sua bomba d'água é acionada pela correia dentada?

Esta é a primeira coisa a descobrir, porque é ela que decide se o serviço leva de duas a quatro horas ou um dia inteiro. Em muitos motores — uma grande quantidade de quatro cilindros e V6 japoneses, coreanos e europeus de 1990 em diante — a bomba d'água fica atrás da tampa da correia dentada e é girada por ela. Substituí-la significa remover a correia dentada, o que significa sincronizar o motor, e isso é um procedimento à parte, com riscos próprios. Nesses motores, a bomba é substituída junto com a correia dentada, em kit, a cada intervalo de troca da correia, vaze ou não, porque fazer separadamente dobra a mão de obra.

Se a polia da bomba estiver visível na frente do motor, girada pela correia poli-V lisa, este guia se aplica. Se ela estiver atrás de uma tampa plástica, sem polia externa, pare e leia primeiro o guia da correia dentada.

Quais peças e ferramentas são necessárias?

Peças. Uma bomba d'água nova — e aqui os mecânicos se dividem em dois grupos. Bombas originais ou de fornecedores de equipamento original (a mesma marca que fabricou a peça de fábrica) com rotor metálico são a escolha segura; bombas baratas com rotor plástico e rolamentos sem marca são o motivo de "troquei a bomba no ano passado" ser uma frase tão comum. A bomba geralmente acompanha a junta ou o anel de vedação; confira. Uma válvula termostática nova, com sua junta ou anel de vedação, e muitas vezes uma carcaça nova, se a original for de plástico e estiver quebradiça. Fluido de arrefecimento novo do tipo correto — nunca misture famílias — e em quantidade suficiente para reabastecer o sistema: normalmente de 5 a 10 litros. Vale trocar ao mesmo tempo a correia de acessórios e o tensionador, se tiverem tempo de uso; o serviço da correia poli-V já está meio feito quando a bomba é removida.

Ferramentas. Jogo de soquetes com extensões, um torquímetro que leia valores baixos — os parafusos da bomba são pequenos e a especificação costuma ficar abaixo de 25 Nm —, uma bandeja de drenagem de mais de 10 litros, um raspador de juntas e uma lâmina plástica, limpa-freios, um funil antiderramamento ou uma ferramenta de abastecimento a vácuo para o reabastecimento, e uma ferramenta para o tensionador da correia ou uma barra de força longa. Um trava-polia ajuda em bombas com polia separada.

Como substituir uma bomba d'água acionada por correia e a válvula termostática, passo a passo

1. Deixe o motor esfriar completamente e drene o fluido de arrefecimento. Um sistema quente fica pressurizado e pode causar queimaduras. Abra o dreno do radiador (uma torneira plástica no canto inferior) ou solte a mangueira inferior do radiador sobre uma bandeja. Abra a tampa ou o parafuso de sangria para que o fluido escoe. Recolha tudo — o fluido de arrefecimento é tóxico para animais domésticos e silvestres e deve ser levado a um centro de reciclagem, nunca descartado no ralo. O guia de troca do fluido de arrefecimento explica como drenar o bloco e escolher o fluido correto, caso o antigo também esteja no prazo de troca.

2. Remova a correia poli-V. Fotografe antes o trajeto da correia. Libere o tensionador e tire a correia da polia da bomba. Agora, com a correia removida, verifique se a bomba tem folga e ruído — esta é sua última chance de confirmar o diagnóstico antes de desmontar peças.

3. Remova a polia da bomba e a própria bomba. Em bombas com polia separada, parafusada, afrouxe os parafusos da polia com a correia ainda instalada, para ter firmeza, ou use um trava-polia. Remova os parafusos da bomba — anote os comprimentos e as posições, pois muitas vezes são diferentes, e fotografe-os. Algumas bombas também servem de suporte para o tensionador ou para uma polia guia. Bata de leve na bomba para soltá-la; ela pode estar presa por selante antigo.

4. Limpe completamente a face do bloco. Remova todos os vestígios de junta, anel de vedação ou selante antigo, sem riscar o alumínio. Passe limpa-freios até que um pano limpo saia limpo. Uma face áspera é um novo vazamento em um mês.

5. Instale a bomba nova. Junta ou anel de vedação a seco, a menos que o fabricante especifique selante — a maioria das bombas com anel de vedação pede o anel levemente umedecido com fluido de arrefecimento, não com graxa. Comece todos os parafusos à mão e depois aperte em padrão cruzado, no torque especificado: normalmente 8–12 Nm para parafusos M6 e 20–25 Nm para M8. Apertar demais empena o flange; apertar de menos causa vazamento. Reinstale a polia conforme a especificação.

6. Substitua a válvula termostática. Siga a mangueira superior do radiador até a carcaça no motor. Remova os parafusos da carcaça e retire a válvula termostática, anotando a orientação. Limpe as duas faces. Instale a válvula nova no mesmo sentido — o lado da mola vai para dentro do motor e, se houver uma pequena válvula de alívio ou pino de sangria, ela fica na parte de cima — ou na posição indicada pela marca de alinhamento do fabricante — para que o ar preso possa escapar. Coloque a junta ou o anel de vedação novo e aperte os parafusos da carcaça no torque especificado, normalmente 8–12 Nm — carcaças de plástico trincam, e carcaça trincada vaza justamente no ponto mais difícil de ver.

7. Reinstale a correia e reabasteça. Passe a correia conforme a sua foto, tensione-a e confira o trajeto duas vezes. Reabasteça com o fluido de arrefecimento correto, misturado 50/50 com água destilada, a menos que já venha pré-misturado. Uma ferramenta de enchimento a vácuo (cerca de €40 / $45) faz vácuo no sistema e o reabastece sem bolsas de ar; sem ela, encha devagar por um funil antiderramamento, com os parafusos de sangria abertos.

8. Sangre o ar e verifique se há vazamentos. Ar no sistema é a causa mais comum de chamados do tipo "bomba nova, continua superaquecendo". Deixe o motor funcionando com o funil encaixado e o aquecimento no máximo até a válvula termostática abrir — você verá o nível do fluido baixar e a mangueira superior esquentar — e continue completando até que não saiam mais bolhas. Observe o indicador de temperatura o tempo todo. Depois deixe esfriar, complete o reservatório e verifique se há gotejamento no furo de drenagem da bomba e na carcaça da válvula termostática após o primeiro trajeto e de novo na manhã seguinte.

Quais são os erros comuns?

Válvula termostática invertida ou válvula de alívio embaixo. Invertida, ela nunca abre direito; com a válvula de alívio embaixo, a bolsa de ar fica acima dela e o motor superaquece antes que a válvula termostática perceba o fluido quente.

Pular a sangria. Cada bolsa de ar presa é um superaquecimento à espera de uma subida.

Bomba barata com rotor de plástico. Um rotor de metal custa €20 a mais e dura o resto da vida do motor.

Usar selante em bomba com anel de vedação. O anel veda por compressão; o selante impede que ele assente e é empurrado para dentro da passagem.

Misturar famílias de fluido de arrefecimento. O OAT laranja antigo e o IAT verde formam uma borra gelatinosa. Faça uma lavagem completa se for trocar o tipo.

Reutilizar uma carcaça de válvula termostática de plástico ressecada. Se estiver descolorida ou com uma marca fina de trinca, vai rachar no próximo ciclo de aquecimento. Uma nova custa €10–40 ($12–45).

Não trocar a bomba junto com a correia dentada em motores acionados por correia. É a mesma mão de obra duas vezes, e a bomba muitas vezes nem dura até o segundo intervalo de troca da correia.

Quanto custa?

Por conta própria, com bomba acionada por correia: €40–120 ($45–135) por uma bomba de qualidade, €20–60 ($23–70) pela válvula termostática e pelo alojamento, €20–40 ($23–45) pelo líquido de arrefecimento — considere €100–200 ($115–230) no total. Uma oficina cobra €250–600 ($290–690) pelo mesmo serviço com bomba acionada por correia. Bombas acionadas pela correia dentada são outra categoria: €500–1.200 ($580–1.400) em oficina, porque a mão de obra da correia dentada pesa mais no valor, e é justamente por isso que elas são trocadas em kit.

Registre as peças, não apenas o serviço

Anote no GarageHub a marca e o número de peça da bomba, a temperatura de abertura da válvula termostática, o tipo de líquido de arrefecimento e a quilometragem. Quando surgir um problema de arrefecimento daqui a três anos, saber que a bomba é uma peça original com rotor metálico e que o líquido é da família correta elimina metade do diagnóstico antes mesmo de você abrir o capô. Defina um lembrete para o líquido de arrefecimento no intervalo indicado pelo fabricante e, se a bomba for acionada pela correia dentada, vincule-o ao lembrete da correia para que os dois nunca mais fiquem separados.