Wasserpumpe und Thermostat wechseln

Eine Wasserpumpe fällt nicht nach Plan aus. Erst tropft sie ein paar Monate lang kaum merklich, dann fängt das Lager an zu knurren, und eines Morgens steigt die Temperaturanzeige, während die Heizung kalt bleibt. Beim Thermostat ist es dieselbe Geschichte im Kleinen: ein Wachselement für €10, das darüber entscheidet, ob der Motor auf Betriebstemperatur läuft oder nicht. Beide Teile sind günstig, und bei den meisten riemengetriebenen Motoren dauert der Wechsel zwei bis vier Stunden. Beide gemeinsam zu tauschen, solange das Kühlmittel ohnehin abgelassen ist, ist die richtige Entscheidung. Hier erfährst du, wie das grundsätzlich funktioniert, und zwar bei Motoren, bei denen die Pumpe über den Keilrippenriemen angetrieben wird. Wird deine Pumpe vom Zahnriemen angetrieben, lies zuerst den entsprechenden Abschnitt, denn dann ändert sich der gesamte Ablauf.

Was machen Wasserpumpe und Thermostat?

Die Wasserpumpe ist ein Flügelrad auf einem Lager, das vom Riemen angetrieben wird und das Kühlmittel durch Block, Zylinderkopf, Heizungswärmetauscher und Kühler fördert. Der Thermostat ist ein Ventil mit Wachselement am Kühlmittelaustritt des Motors (bei vielen modernen Motoren am Eintritt). Er bleibt geschlossen, bis das Kühlmittel etwa 82–95°C erreicht, und öffnet dann den Weg zum Kühler. Unterhalb dieser Temperatur zirkuliert das Kühlmittel nur im Motor und erwärmt sich dadurch schnell. Oberhalb davon übernimmt der Kühler die Kühlung.

Sie fallen auf unterschiedliche Weise aus. Bei der Pumpe versagt die Wellendichtung: Kühlmittel tritt an der Dichtung vorbei aus einer kleinen Entlastungsbohrung unter dem Pumpenhals aus, und das dahinterliegende Lager rostet und bekommt Spiel. Der Thermostat fällt entweder offen hängend aus (der Motor erreicht nie Betriebstemperatur, die Heizleistung ist schlecht, der Verbrauch steigt, bei älteren Fahrzeugen ohne Warnleuchte) oder geschlossen hängend (der Motor überhitzt rasch, während der obere Kühlerschlauch kalt bleibt). Ein geschlossen hängender Thermostat ist ein Notfall, ein offen hängender ist eine schleichende Belastung.

Wann sollte eine Wasserpumpe ersetzt werden?

Wenn eines der folgenden Anzeichen auftritt, nicht nach Laufleistung:

• Kühlmittelkruste oder Verfärbungen unterhalb der Pumpe. Rosafarbene, orangefarbene, grüne oder weiße Ablagerungen rund um die Entlastungsbohrung oder an der Vorderseite des Motorblocks. Frühes Tropfen trocknet ab, bevor es abtropft. Achte also auf die Kruste, nicht auf die Pfütze.
• Lagergeräusche. Ein Knurren oder Mahlen an der Motorfront, das sich mit der Drehzahl ändert und bei abgenommenem Riemen verschwindet. Fasse bei abgenommenem Riemen die Pumpenriemenscheibe an und rüttle daran. Jedes Spiel bedeutet ein defektes Lager.
• Kühlmittelverlust ohne sichtbare Undichtigkeit und ein süßlicher Geruch nach der Fahrt.
• Überhitzung, die unter Last oder bei anhaltend hoher Geschwindigkeit schlimmer wird. Ein korrodiertes Flügelrad oder ein Kunststoff-Flügelrad, das auf der Welle durchdreht, fördert bei hoher Motorlast nicht genug Kühlmittel. Schließe zuerst einen defekten Kühlerlüfter aus: Überhitzung im Leerlauf, die bei Fahrt verschwindet, ist typisch für den Lüfter, nicht für die Pumpe.

Tausche sie vorbeugend, wenn bei hoher Laufleistung ohnehin Keilrippenriemen und Spanner für ihre eigene Wartung abgenommen werden, und grundsätzlich immer beim Zahnriemenwechsel an einem Motor, bei dem der Zahnriemen die Pumpe antreibt (siehe unten).

Der Thermostat ist so günstig, dass du ihn schon bei Verdacht ersetzen kannst: eine Anzeige, die nie die Mitte erreicht, eine Heizung, die nur lauwarm bleibt, ein kalter oberer Schlauch bei heißem Motor, oder einfach, weil er ohnehin aus dem Gehäuse ausgebaut ist.

Wird deine Wasserpumpe vom Zahnriemen angetrieben?

Das solltest du als Erstes klären, denn davon hängt ab, ob es sich um einen Arbeitsgang von zwei bis vier Stunden oder um einen ganzen Tag handelt. Bei vielen Motoren – sehr vielen japanischen, koreanischen und europäischen Vier- und Sechszylindern (V6) ab den 1990er-Jahren – sitzt die Wasserpumpe hinter der Zahnriemenabdeckung und wird vom Zahnriemen angetrieben. Um sie zu ersetzen, muss der Zahnriemen ausgebaut werden. Das wiederum erfordert, den Motor neu einzustellen (Steuerzeiten), und ist ein eigener Arbeitsgang mit eigenen Risiken. Bei diesen Motoren wird die Pumpe zusammen mit dem Zahnriemen als Satz getauscht, und zwar bei jedem Zahnriemenintervall, egal ob sie undicht ist oder nicht, weil ein getrennter Tausch den Arbeitsaufwand verdoppelt.

Wenn die Riemenscheibe deiner Pumpe vorn am Motor sichtbar ist und vom flachen Keilrippenriemen angetrieben wird, gilt diese Anleitung für dich. Sitzt sie hinter einer Kunststoffabdeckung ohne außen liegende Riemenscheibe, hör hier auf und lies zuerst die Anleitung zum Zahnriemen.

Welche Teile und Werkzeuge brauchst du?

Teile. Eine neue Wasserpumpe – und hier teilen sich die Schrauber in zwei Lager. Pumpen in Erstausrüsterqualität oder von einem Erstausrüster-Zulieferer (derselbe Hersteller, der auch das Originalteil geliefert hat) mit Metall-Laufrad sind die sichere Wahl; billige Pumpen mit Kunststoff-Laufrad und Lagern ohne Markennamen sind der Grund dafür, dass der Satz „Ich habe letztes Jahr die Pumpe getauscht“ so häufig fällt. Normalerweise gehört zur Pumpe eine Dichtung oder ein O-Ring; prüf das nach. Dazu kommt ein neues Thermostat mit Dichtung oder O-Ring und oft ein neues Gehäuse, falls das ursprüngliche aus Kunststoff ist und spröde geworden ist. Außerdem brauchst du neues Kühlmittel der richtigen Sorte – mische niemals verschiedene Kühlmittelfamilien – und genug davon, um das System wieder zu befüllen: in der Regel 5–10 Liter. Ein neuer Antriebsriemen und ein neuer Spanner lohnen sich im selben Zug, wenn sie schon in die Jahre gekommen sind; der Wechsel des Keilrippenriemens ist ohnehin schon halb erledigt, sobald die Pumpe ausgebaut ist.

Werkzeug. Steckschlüsselsatz mit Verlängerungen, ein Drehmomentschlüssel, der im niedrigen Bereich abliest – die Pumpenschrauben sind klein, und die Vorgabe liegt oft unter 25 Nm –, eine Auffangwanne mit mehr als 10 Litern Fassungsvermögen, ein Dichtungsschaber und eine Kunststoffklinge, Bremsenreiniger, ein auslaufsicherer Trichter oder ein Vakuum-Befüllgerät für das Auffüllen sowie ein Spannerwerkzeug oder ein langer Knebel. Ein Riemenscheibenhalter hilft bei Pumpen mit separater Riemenscheibe.

So tauschst du eine riemengetriebene Wasserpumpe und das Thermostat, Schritt für Schritt

1. Lass den Motor vollständig abkühlen und lass das Kühlmittel ab. Ein heißes System steht unter Druck und kann dich verbrühen. Öffne den Ablasshahn am Kühler (ein Kunststoffventil an der unteren Ecke) oder zieh den unteren Kühlerschlauch ab und halte eine Wanne darunter. Öffne den Deckel oder die Entlüftungsschraube, damit das Kühlmittel ablaufen kann. Fang alles auf – Kühlmittel ist für Haustiere und Wildtiere giftig und gehört zum Wertstoffhof, niemals in den Abfluss. Die Anleitung zum Spülen des Kühlsystems erklärt, wie du den Motorblock entleerst und das passende Kühlmittel auswählst, falls die alte Füllung ohnehin fällig ist.

2. Nimm den Keilrippenriemen ab. Fotografiere zuerst den Riemenverlauf. Entspann den Spanner und heb den Riemen von der Pumpenriemenscheibe. Prüf jetzt bei abgenommenem Riemen die Pumpe auf Spiel und Geräusche – das ist deine letzte Gelegenheit, die Diagnose zu bestätigen, bevor Teile abgebaut werden.

3. Baue die Pumpenriemenscheibe und die Pumpe aus. Bei Pumpen mit separater, angeschraubter Riemenscheibe lösen die Schrauben der Riemenscheibe zunächst bei noch aufgelegtem Riemen, damit du Halt hast, oder du nutzt einen Riemenscheibenhalter. Entferne die Pumpenschrauben – notiere dir Länge und Position, denn sie sind oft unterschiedlich, und fotografiere sie. Manche Pumpen dienen zugleich als Halterung für den Spanner oder eine Umlenkrolle. Klopf die Pumpe los; sie kann durch alte Dichtmasse festsitzen.

4. Reinige die Dichtfläche am Motorblock vollständig. Entferne jede Spur von altem Dichtungsmaterial, O-Ring oder Dichtmasse, ohne das Aluminium zu beschädigen. Wische mit Bremsenreiniger nach, bis ein sauberer Lappen sauber bleibt. Eine raue Dichtfläche ist in einem Monat eine neue Leckage.

5. Setze die neue Pumpe ein. Dichtung oder O-Ring trocken einsetzen, sofern der Hersteller keine Dichtmasse vorschreibt – bei den meisten Pumpen mit O-Ring wird der Ring leicht mit Kühlmittel benetzt, nicht mit Fett. Alle Schrauben von Hand ansetzen, dann über Kreuz mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen: typischerweise 8–12 Nm bei M6-Schrauben und 20–25 Nm bei M8. Zu festes Anziehen verzieht den Flansch, zu lockeres Anziehen führt zu Undichtigkeit. Montiere die Riemenscheibe mit dem vorgeschriebenen Drehmoment.

6. Tausche den Thermostat aus. Folge dem oberen Kühlerschlauch bis zum Gehäuse am Motor. Entferne die Gehäuseschrauben und hebe den Thermostat heraus; merke dir dabei die Einbaulage. Reinige beide Dichtflächen. Setze den neuen Thermostat in derselben Ausrichtung ein – die Federseite zeigt zum Motor, und ein eventuell vorhandenes kleines Entlüftungsventil oder ein Entlüftungsstift kommt nach oben – oder an die Position, die die Ausrichtungsmarkierung des Herstellers vorgibt –, damit eingeschlossene Luft entweichen kann. Setze die neue Dichtung oder den neuen O-Ring ein und ziehe die Gehäuseschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an, typischerweise 8–12 Nm – Kunststoffgehäuse reißen, und gerissene Gehäuse lecken genau an der Stelle, an der man es am schwersten sieht.

7. Montiere den Riemen und befülle das System. Verlege den Riemen gemäß deinem Foto, spanne ihn und kontrolliere den Riemenverlauf zweimal. Befülle das System mit dem richtigen Kühlmittel, im Verhältnis 50/50 mit destilliertem Wasser gemischt, sofern es nicht bereits fertig gemischt ist. Ein Vakuum-Befüllgerät (ca. €40 / $45) zieht das System ins Vakuum und befüllt es ohne Luftblasen; ohne ein solches Gerät füllst du langsam durch einen tropffreien Trichter ein, bei geöffneten Entlüftungsschrauben.

8. Entlüfte das System und prüfe auf Undichtigkeiten. Luft im System ist die häufigste Ursache für den Fall „neue Pumpe, trotzdem Überhitzung“. Lasse den Motor mit aufgesetztem Trichter und voll aufgedrehter Heizung laufen, bis der Thermostat öffnet – du siehst dann den Kühlmittelstand sinken und den oberen Schlauch heiß werden – und fülle nach, bis keine Blasen mehr aufsteigen. Behalte dabei die ganze Zeit die Temperaturanzeige im Blick. Lasse den Motor anschließend abkühlen, fülle den Ausgleichsbehälter auf und prüfe das Kontrollloch der Pumpe sowie das Thermostatgehäuse nach der ersten Fahrt und am nächsten Morgen noch einmal auf Feuchtigkeit.

Welche typischen Fehler gibt es?

Thermostat falsch herum eingebaut oder Entlüftungsventil unten. Falsch herum öffnet er nie richtig; sitzt das Entlüftungsventil unten, liegt die Luftblase darüber, und der Motor überhitzt, bevor der Thermostat heißes Kühlmittel erreicht.

Das Entlüften auslassen. Jede eingeschlossene Luftblase ist eine Überhitzung, die nur auf die nächste Steigung wartet.

Billige Pumpe mit Kunststoff-Flügelrad. Ein Metall-Flügelrad kostet €20 mehr und hält so lange wie der Motor.

Dichtmasse bei einer Pumpe mit O-Ring. Der Ring dichtet durch Verpressung; Dichtmasse verhindert den korrekten Sitz und wird in den Kanal gedrückt.

Kühlmittelsorten mischen. Altes orangefarbenes OAT und grünes IAT verklumpen zu Schlamm. Spüle das System vollständig durch, wenn du die Kühlmittelsorte wechselst.

Ein verspröDetes Thermostatgehäuse aus Kunststoff weiterverwenden. Ist es verfärbt oder hat es einen feinen Haarriss, reißt es beim nächsten Wärmezyklus. Ein neues kostet €10–40 ($12–45).

Die Pumpe bei riemengetriebenen Motoren nicht zusammen mit dem Zahnriemen tauschen. Der Arbeitsaufwand fällt dann doppelt an, und eine Pumpe hält ohnehin oft kein zweites Riemenintervall durch.

Was kostet das?

Selbst gemacht, riemengetriebene Pumpe: €40–120 ($45–135) für eine hochwertige Pumpe, €20–60 ($23–70) für Thermostat und Gehäuse, €20–40 ($23–45) für Kühlmittel – insgesamt also etwa €100–200 ($115–230). Eine Werkstatt berechnet für denselben Austausch bei riemengetriebener Pumpe €250–600 ($290–690). Pumpen, die vom Zahnriemen angetrieben werden, sind eine andere Kategorie: €500–1.200 ($580–1.400) in der Werkstatt, weil die Arbeitszeit für den Zahnriemen den größten Anteil ausmacht – genau deshalb werden sie als Satz getauscht.

Dokumentiere die Teile, nicht nur den Auftrag

Trage Marke und Teilenummer der Pumpe, die Öffnungstemperatur des Thermostats, die Kühlmittelsorte und den Kilometerstand in GarageHub ein. Wenn in drei Jahren ein Problem im Kühlsystem auftritt, erspart dir das Wissen, dass es sich um eine Originalteil-Pumpe mit Metallflügelrad handelt und das Kühlmittel zur richtigen Spezifikation gehört, schon die halbe Diagnose, noch bevor du die Motorhaube öffnest. Lege eine Kühlmittel-Erinnerung im vom Hersteller vorgegebenen Intervall an und verknüpfe sie, falls die Pumpe vom Zahnriemen angetrieben wurde, mit der Zahnriemen-Erinnerung, damit die beiden nie wieder getrennt werden.