ウォーターポンプは、決まった時期に故障するわけではありません。数ヶ月かけて水漏れが始まり、次にベアリングがうなり始め、ある朝には水温計の針が上がり、ヒーターが冷たくなります。サーモスタットも同様で、10ユーロのワックスペレットがエンジンの適切な温度を維持するかどうかを決定します。どちらも安価な部品で、ほとんどのベルト駆動エンジンでは交換に2〜4時間かかります。冷却水がすでに抜かれている状態で両方を同時に交換するのが賢明です。ここでは、サーペンタインベルトでポンプが駆動されるエンジンのプラットフォームレベルでの交換方法を説明します。もしあなたの車がタイミングベルトで駆動されている場合は、作業全体が変わってくるため、まずそのセクションを読んでください。
ウォーターポンプとサーモスタットの役割とは？
ウォーターポンプは、ベアリングに取り付けられたインペラで、ベルトによって回転し、冷却水をブロック、ヘッド、ヒーターコア、ラジエーターに送り込みます。サーモスタットは、エンジンの冷却水出口（または多くの現代エンジンでは入口）にあるワックスペレットバルブで、冷却水が約82〜95°Cに達するまで閉じており、その後開いて冷却水をラジエーターに送ります。この温度以下では、冷却水はエンジン内部のみを循環するため、素早く暖まります。この温度を超えると、ラジエーターが冷却を行います。
故障の仕方は異なります。ポンプはシャフトシールで故障します。冷却水がシールを通り抜け、ポンプの鼻の下にある小さなウィープホールから漏れ出し、その奥にあるベアリングが錆びて緩みます。サーモスタットは、開いたまま固着するか（エンジンが適温に達しない、ヒーターが効かない、燃費が悪化する、古い車では警告灯が点灯しない）、閉じたまま固着するか（アッパーラジエーターホースが冷たいまま急速にオーバーヒートする）のいずれかで故障します。閉じたまま固着したサーモスタットは緊急事態ですが、開いたまま固着したものはゆっくりとした負担です。
ウォーターポンプはいつ交換すべきですか？
走行距離ではなく、以下のいずれかの兆候が見られた場合です。
- ポンプの下に冷却水の固着や汚れがある。 ウィープホール周辺やブロックの前面にピンク、オレンジ、緑、または白の堆積物が見られる場合。初期の水漏れは垂れる前に乾くため、水たまりではなく固着を探してください。
- ベアリングノイズ。 エンジン前方から聞こえるうなり音や研磨音が、回転数によって変化し、ベルトを外すと消える場合。ベルトを外した状態でポンププーリーを掴んで揺すってみてください。遊びがあればベアリングが故障しています。
- 目に見える漏れがないのに冷却水が減る、そして走行後に甘い匂いがする場合。
- 負荷がかかったり、一定速度で走行したりすると悪化するオーバーヒート — 腐食したインペラや、シャフト上で空回りするプラスチック製インペラは、エンジンが激しく作動しているときに十分な冷却水を送ることができません。まず冷却ファンが故障していないか確認してください。アイドリング時にオーバーヒートし、速度を上げると解消する場合は、ポンプではなくファンの特徴です。
高走行距離でサーペンタインベルトとテンショナーを交換する際に予防的に交換し、ポンプがタイミングベルトで駆動されるエンジンのタイミングベルトを交換する際には必ず交換してください。詳細は下記を参照してください。
サーモスタットは、疑わしい場合に交換するのに十分安価です。水温計が中央に達しない、ヒーターがぬるいまま、熱いエンジンなのにアッパーホースが冷たい、または単にハウジングから外れている場合などです。
あなたの車のウォーターポンプはタイミングベルトで駆動されていますか？
これは最初に確認すべきことです。なぜなら、これが2〜4時間の作業になるか、丸一日の作業になるかを決定するからです。多くのエンジン、特に1990年代以降の多くの日本製、韓国製、ヨーロッパ製の4気筒およびV6エンジンでは、ウォーターポンプはタイミングカバーの裏側にあり、タイミングベルトによって駆動されます。これを交換するということは、タイミングベルトを取り外すことを意味し、それはエンジンのタイミングを合わせることを意味します。これは独自の手順とリスクを伴う作業です。これらのエンジンでは、ポンプはタイミングベルトとキットとして、ベルト交換のたびに、漏れの有無にかかわらず交換されます。なぜなら、別々に交換すると作業時間が2倍になるからです。
ポンププーリーがエンジンの前面に見え、平らなサーペンタインベルトによって回転している場合は、このガイドが適用されます。外部プーリーのないプラスチックカバーの裏側にある場合は、作業を中断し、まずタイミングベルトのガイドを読んでください。
必要な部品と工具は何ですか？
**部品。**新しいウォーターポンプ — ここで整備士は2つの陣営に分かれます。金属製インペラを備えた純正品またはOEサプライヤー製ポンプ（元の部品と同じブランド）が安全な選択です。プラスチック製インペラと無名のベアリングを備えた安価なポンプは、「昨年ポンプを交換したばかりなのに」という言葉がよく聞かれる理由です。ポンプには通常、ガスケットまたはOリングが付属しています。確認してください。ガスケットまたはOリング付きの新しいサーモスタット、そして元のハウジングがプラスチック製で脆くなっている場合は、新しいハウジングもよく交換されます。適切な種類の新しい冷却水 — 決して異なる種類を混ぜないでください — そしてシステムを補充するのに十分な量（通常5〜10リットル）。走行距離を重ねている場合は、新しいドライブベルトとテンショナーも同時に交換する価値があります。ポンプを取り外せば、サーペンタインベルトの交換作業はすでに半分終わっています。
**工具。**エクステンション付きソケットセット、低トルクを読み取れるトルクレンチ（ポンプのボルトは小さく、規定値は25 Nm未満であることが多い）、10リットル以上のドレンパン、ガスケットスクレーパーとプラスチック製カミソリ刃、ブレーキクリーナー、補充用のこぼれないじょうごまたは真空充填ツール、そしてベルトテンショナーツールまたは長いブレーカーバー。別々のプーリーを持つポンプにはプーリーホルダーが役立ちます。
ベルト駆動ウォーターポンプとサーモスタットの交換方法、ステップバイステップ
1. エンジンを完全に冷まし、冷却水を排出します。 熱いシステムは加圧されており、火傷の危険があります。ラジエーターのドレン（下隅にあるプラスチック製のコック）を開くか、ロアホースをパンに引き抜きます。キャップまたはブリードスクリューを開けて排出します。すべてを回収してください。冷却水はペットや野生動物にとって有害であり、リサイクルセンターに持ち込み、決して排水溝に流さないでください。冷却水フラッシュガイドでは、ブロックの排出と、古い冷却水を交換する場合の適切な冷却水の選択について説明しています。
2. サーペンタインベルトを取り外します。 まず、経路を写真に撮っておきます。テンショナーを緩め、ポンププーリーからベルトを外します。次に、ベルトを外した状態でポンプの遊びと異音を確認します。これは部品を取り外す前に診断を確定する最後のチャンスです。
3. ポンププーリーとポンプを取り外します。 別々のボルトで固定されたプーリーを持つポンプの場合、ベルトがまだかかっているうちにプーリーボルトを緩めるか、プーリーホルダーを使用します。ポンプのボルトを取り外します。長さと位置をメモしておきます。これらは異なることが多く、写真に撮っておくと良いでしょう。一部のポンプはテンショナーまたはアイドラーの取り付け台を兼ねています。ポンプを軽く叩いて外します。古いシーラントで固着している場合があります。
4. ブロックの接合面を完全に清掃します。 古いガスケット、Oリング、シーラントの痕跡をすべて取り除き、アルミニウムを傷つけないようにします。きれいな布で拭いても汚れが付かなくなるまでブレーキクリーナーで拭き取ります。表面が粗いと1ヶ月で新しい漏れが発生します。
5. 新しいポンプを取り付けます。 メーカーがシーラントを指定しない限り、ガスケットまたはOリングは乾いた状態で取り付けます。ほとんどのOリングポンプは、Oリングにグリースではなく冷却水を軽く塗布することを推奨しています。すべてのボルトを手で締め始め、その後、対角線状に規定トルクで締めます。M6ボルトの場合は通常8〜12 Nm、M8ボルトの場合は20〜25 Nmです。締めすぎるとフランジが歪み、締め付けが甘いと漏れが発生します。プーリーを規定トルクで再取り付けします。
6. サーモスタットを交換します。 アッパーラジエーターホースをたどってエンジン上のハウジングを見つけます。ハウジングのボルトを取り外し、サーモスタットの向きを覚えておきながら取り出します。両方の面を清掃します。新しいサーモスタットを同じ向きで取り付けます。スプリング側がエンジン側になり、小さなジグルバルブまたはブリードピンがある場合は、それが上になるように（またはメーカーの合わせマークが指定する位置に）取り付けます。これにより、閉じ込められた空気が逃げることができます。新しいガスケットまたはOリングを取り付け、ハウジングのボルトを規定トルクで締めます。通常8〜12 Nmです。プラスチック製ハウジングはひび割れやすく、ひび割れたハウジングは最も見えにくい場所で漏れが発生します。
7. ベルトを再取り付けし、冷却水を補充します。 写真に従ってベルトをかけ、テンションをかけ、経路を二重に確認します。適切な冷却水を補充します。プレミックスでない場合は、蒸留水と50/50で混ぜます。真空充填ツール（約40ユーロ/45ドル）を使用すると、システムを真空にしてエアポケットなしで補充できます。ツールがない場合は、ブリードスクリューを開けた状態で、こぼれないじょうごを使ってゆっくりと補充します。
8. エア抜きを行い、漏れを確認します。 システム内の空気は、「新しいポンプなのにまだオーバーヒートする」というクレームの最も一般的な原因です。じょうごを取り付け、ヒーターを全開にした状態でエンジンを始動し、サーモスタットが開くまで（冷却水レベルが下がり、アッパーホースが熱くなるのを確認できます）運転します。泡が出なくなるまで補充し続けます。常に水温計を監視してください。その後、エンジンを冷まし、リザーバータンクを満たし、最初の走行後と翌朝にポンプのウィープホールとサーモスタットハウジングからの漏れがないか確認します。
よくある間違いは何ですか？
サーモスタットの逆向き取り付けまたはジグルバルブが下向き。 逆向きに取り付けると、適切に開くことがありません。ジグルバルブが下向きだと、エアポケットがその上に溜まり、サーモスタットが熱い冷却水を感知する前にエンジンがオーバーヒートします。
エア抜きを怠る。 閉じ込められたエアポケットはすべて、坂道でオーバーヒートを引き起こす原因となります。
プラスチック製インペラ付きの安価なポンプ。 金属製インペラは20ユーロ高くなりますが、エンジンの寿命まで持ちます。
Oリングポンプにシーラントを使用する。 Oリングは圧縮によってシールされます。シーラントを使用すると、Oリングが適切に装着されず、通路に押し込まれてしまいます。
異なる種類の冷却水を混ぜる。 古いオレンジ色のOATと緑色のIATはゲル状のスラッジになります。種類を変更する場合は完全にフラッシュしてください。
脆くなったプラスチック製サーモスタットハウジングを再利用する。 変色しているか、細い線状の傷がある場合、次の熱サイクルでひび割れる可能性があります。新しいものは10〜40ユーロ（12〜45ドル）です。
タイミングベルト駆動エンジンで、タイミングベルトと一緒にポンプを交換しない。 同じ作業を2回行うことになり、ポンプは2回目のベルト交換時期まで持たないことがほとんどです。
費用はいくらですか？
DIYの場合、ベルト駆動ポンプ：高品質なポンプで40〜120ユーロ（45〜135ドル）、サーモスタットとハウジングで20〜60ユーロ（23〜70ドル）、冷却水で20〜40ユーロ（23〜45ドル）—合計で100〜200ユーロ（115〜230ドル）程度です。同じベルト駆動の作業をショップで行うと、250〜600ユーロ（290〜690ドル）かかります。タイミングベルト駆動ポンプは別のカテゴリーで、ショップでは500〜1,200ユーロ（580〜1,400ドル）かかります。これはタイミングベルトの作業費用が大部分を占めるためであり、まさにそのためキットとして交換されます。
作業だけでなく部品も記録しましょう
ポンプのブランドと部品番号、サーモスタットの開弁温度、冷却水の種類、走行距離をGarageHubに記録しておきましょう。3年後に冷却系の問題が発生した場合、ポンプが金属製インペラを備えたOEユニットであり、冷却水が適切な種類であることが分かっていれば、ボンネットを開ける前に診断の半分を排除できます。メーカーの推奨間隔で冷却水のリマインダーを設定し、これがタイミングベルト駆動ポンプであった場合は、ベルトのリマインダーと関連付けて、二度と分離しないようにしましょう。
