Водната помпа не се поврежда по график. Тя сълзи няколко месеца, след това лагерът започва да ръмжи, след това една сутрин стрелката за температурата се покачва и парното спира да работи. Термостатът е същата история в миниатюра – €10 восъчна капсула, която решава дали двигателят ви работи на оптимална температура или не. И двете са евтини части и подмяната им отнема от два до четири часа при повечето двигатели с ремъчно задвижване, а извършването им заедно – докато антифризът вече е източен – е правилното решение. Ето как, на общо ниво, за двигатели, при които помпата се задвижва от серпентинен ремък. Ако вашата помпа се задвижва от ангренажен ремък, прочетете първо раздела за това, защото това променя цялата работа.

Какво правят водната помпа и термостатът?

Водната помпа е турбина на лагер, задвижвана от ремъка, която изтласква охлаждащата течност през блока, главата, радиатора на парното и радиатора. Термостатът е клапан с восъчна капсула на изхода за охлаждаща течност на двигателя (или, при много съвременни двигатели, на входа), който остава затворен, докато охлаждащата течност достигне приблизително 82–95°C, след което се отваря, за да я изпрати през радиатора. Под тази температура охлаждащата течност циркулира само вътре в двигателя, така че той загрява бързо; над нея радиаторът извършва охлаждането.

Те се повреждат по различен начин. Помпата се поврежда при уплътнението на вала си – охлаждащата течност изтича покрай уплътнението, от малък отвор за изтичане под носа на помпата, а лагерът зад него ръждясва и се разхлабва. Термостатът се поврежда или остава отворен (двигателят никога не достига работна температура, слабо парно, по-лоша икономия, без предупредителна лампа при по-стари автомобили), или остава затворен (бързо прегряване с студен горен маркуч на радиатора). Заседнал затворен термостат е спешен случай; заседнал отворен е бавен разход.

Кога трябва да се смени водна помпа?

Когато показва някое от следните, не според пробега:

  • Отлагания или оцветяване от антифриз под помпата. Розови, оранжеви, зелени или бели отлагания около отвора за изтичане или по предната част на блока. Ранното изтичане изсъхва, преди да капе, така че търсете отлаганията, а не локвата.
  • Шум от лагер. Ръмжене или стържене от предната част на двигателя, което се променя с оборотите и изчезва при свален ремък. Хванете шайбата на помпата при свален ремък и я разклатете – всяка хлабина е мъртъв лагер.
  • Загуба на антифриз без видим теч и сладникава миризма след шофиране.
  • Прегряване, което се влошава при натоварване или при постоянна скорост – корозирала турбина или пластмасова, която се е завъртяла на вала си, не може да премести достатъчно охлаждаща течност, когато двигателят работи усилено. Първо изключете повреден охлаждащ вентилатор: прегряване на празен ход, което изчезва при скорост, е признак на вентилатора, а не на помпата.

Сменете я превантивно, когато серпентинният ремък и обтегачът се свалят за собственото си обслужване при голям пробег, и винаги при смяна на ангренажен ремък на двигател, където ремъкът задвижва помпата – вижте по-долу.

Термостатът е достатъчно евтин, за да се смени при съмнение: показалец, който никога не достига средата, парно, което остава хладко, студен горен маркуч на горещ двигател, или просто защото така или иначе е извън корпуса.

Вашата водна помпа задвижва ли се от ангренажния ремък?

Това е първото нещо, което трябва да разберете, защото то решава дали това е работа за два до четири часа или за цял ден. При много двигатели – голям брой японски, корейски и европейски четирицилиндрови и V6 от 90-те години на миналия век нататък – водната помпа се намира зад капака на ангренажа и се задвижва от ангренажния ремък. Подмяната ѝ означава премахване на ангренажния ремък, което означава синхронизиране на двигателя, което е отделна процедура със собствени рискове. При тези двигатели помпата се сменя заедно с ангренажния ремък като комплект, на всеки интервал за ремъка, независимо дали тече или не, защото извършването ѝ отделно удвоява труда.

Ако шайбата на помпата ви е видима в предната част на двигателя, задвижвана от плоския серпентинен ремък, това ръководство е приложимо. Ако е зад пластмасов капак без външна шайба, спрете и прочетете първо ръководството за ангренажен ремък.

Какви части и инструменти са ви необходими?

Части. Нова водна помпа – и тук производителите се разделят на два лагера. Помпи за оригинално оборудване или от доставчици на OE (същата марка, която е щамповала оригинала) с метален импелер са безопасен избор; евтини помпи с пластмасови импелери и безименни лагери са причината изречението „Смених помпата миналата година“ да е толкова често срещано. Помпата обикновено идва с уплътнението или О-пръстена си; проверете. Нов термостат с уплътнението или О-пръстена си, и често нов корпус, ако оригиналният е пластмасов и е станал крехък. Нов антифриз от правилния тип – никога не смесвайте семейства – и достатъчно за презареждане на системата: обикновено 5–10 литра. Нов задвижващ ремък и обтегач си струва да се сменят едновременно, ако са стари; работата по серпентинния ремък вече е наполовина свършена, след като помпата е свалена.

Инструменти. Комплект вложки с удължители, динамометричен ключ, който отчита ниски стойности – болтовете на помпата са малки и спецификацията често е под 25 Nm – съд за източване от 10+ литра, стъргалка за уплътнения и пластмасово бръснарско ножче, почистващ спрей за спирачки, фуния без разливане или инструмент за вакуумно пълнене за презареждане, и инструмент за обтягане на ремък или дълъг лост. Държач за шайба помага при помпи с отделна шайба.

Как да смените водна помпа и термостат, задвижвани от ремък, стъпка по стъпка

1. Оставете двигателя да изстине напълно и източете антифриза. Горещата система е под налягане и ще ви изгори. Отворете пробката за източване на радиатора (пластмасова кранче в долния ъгъл) или издърпайте долния маркуч на радиатора в съд. Отворете капачката или обезвъздушителния винт, за да се източи. Съберете всичко – антифризът е токсичен за домашни любимци и диви животни и отива в центъра за рециклиране, никога в канализацията. Ръководството за промиване на антифриз обхваща източването на блока и избора на правилния антифриз, ако старият така или иначе е за смяна.

2. Свалете серпентинния ремък. Първо направете снимка на маршрута. Освободете обтегача и свалете ремъка от шайбата на помпата. Сега проверете помпата за хлабина и шум при свален ремък – това е последният ви шанс да потвърдите диагнозата, преди да свалите частите.

3. Свалете шайбата на помпата и помпата. При помпи с отделна болтова шайба, разхлабете болтовете на шайбата, докато ремъкът е все още на място за по-добро сцепление, или използвайте държач за шайба. Свалете болтовете на помпата – отбележете техните дължини и позиции, те често са различни, и ги снимайте. Някои помпи служат и като стойка за обтегача или ролка. Избийте помпата; тя може да е залепнала от стар уплътнител.

4. Почистете напълно повърхността на блока. Всяка следа от старо уплътнение, О-пръстен или уплътнител, без да издълбавате алуминия. Избършете със спрей за спирачки, докато чиста кърпа не остане чиста. Грубата повърхност е нов теч след месец.

5. Монтирайте новата помпа. Уплътнение или О-пръстен сухи, освен ако производителят не предписва уплътнител – повечето помпи с О-пръстен изискват пръстенът да е леко покрит с антифриз, а не с грес. Започнете всички болтове на ръка, след това ги затегнете на кръст до спецификацията: обикновено 8–12 Nm за болтове M6 и 20–25 Nm за M8. Пренатягането изкривява фланеца; недостатъчното затягане води до течове. Монтирайте отново шайбата според спецификацията.

6. Сменете термостата. Проследете горния маркуч на радиатора до корпуса на двигателя. Отстранете болтовете на корпуса и извадете термостата, като отбележите ориентацията. Почистете и двете повърхности. Монтирайте новия термостат по същия начин – страната на пружината влиза в двигателя, а ако има малък клапан за разклащане или обезвъздушителна игла, тя отива отгоре – или в позицията, посочена от маркировката за подравняване на производителя – така че уловеният въздух да може да излезе. Монтирайте новото уплътнение или О-пръстен и затегнете болтовете на корпуса до спецификацията, обикновено 8–12 Nm – пластмасовите корпуси се напукват, а напуканите корпуси текат точно на мястото, където е най-трудно да се види.

7. Поставете обратно ремъка и долейте течност. Поставете ремъка според снимката си, опънете го и проверете маршрута два пъти. Долейте с правилния антифриз, смесен 50/50 с дестилирана вода, освен ако не е предварително смесен. Инструмент за вакуумно пълнене (около €40 / $45) изтегля системата до вакуум и я презарежда без въздушни джобове; без такъв, пълнете бавно през фуния без разливане с отворени обезвъздушителни винтове.

8. Обезвъздушете и проверете за течове. Въздухът в системата е най-честата причина за обаждане „нова помпа, все още прегрява“. Пуснете двигателя с фунията и парното на максимум, докато термостатът се отвори – ще видите как нивото на антифриза спада и горният маркуч се нагрява – и продължавайте да доливате, докато не излизат повече мехурчета. Наблюдавайте показалеца през цялото време. След това го оставете да изстине, долейте резервоара и проверете отвора за изтичане на помпата и корпуса на термостата за течове след първото шофиране и отново на следващата сутрин.

Какви са често срещаните грешки?

Термостат, поставен наобратно или клапан за разклащане отдолу. Наобратно, той никога не се отваря правилно; клапан за разклащане отдолу, въздушният джоб стои над него и двигателят прегрява, преди термостатът да види горещ антифриз.

Пропускане на обезвъздушаването. Всеки уловен въздушен джоб е събитие на прегряване, което чака наклон.

Евтина помпа с пластмасов импелер. Метален импелер струва €20 повече и издържа през целия живот на двигателя.

Използване на уплътнител върху помпа с О-пръстен. Пръстенът уплътнява чрез компресия; уплътнителят му пречи да се намести и се изтисква в прохода.

Смесване на семейства антифриз. Стар оранжев OAT и зелен IAT се превръщат в утайка. Промийте напълно, ако сменяте типа.

Повторно използване на крехък пластмасов корпус на термостата. Ако е обезцветен или има фини пукнатини, той ще се напука при следващия цикъл на нагряване. Нов струва €10–40 ($12–45).

Несменяне на помпата с ангренажния ремък при двигатели, задвижвани от ремък. Същата работа два пъти, а помпата често така или иначе няма да издържи втори интервал на ремъка.

Колко струва?

Направи си сам, помпа, задвижвана от ремък: €40–120 ($45–135) за качествена помпа, €20–60 ($23–70) за термостат и корпус, €20–40 ($23–45) за антифриз – да кажем €100–200 ($115–230) общо. Сервизът таксува €250–600 ($290–690) за същата работа, задвижвана от ремък. Помпите, задвижвани от ангренажен ремък, са различна категория: €500–1,200 ($580–1,400) в сервиз, защото трудът по ангренажния ремък доминира, което е точно защо те се сменят като комплект.

Запишете частите, не само работата

Запишете марката и номера на помпата, температурата на отваряне на термостата, вида на антифриза и пробега в GarageHub. Когато възникне проблем с охлаждането след три години, знанието, че помпата е OE единица с метален импелер и антифризът е от правилния тип, елиминира половината от диагнозата, преди да отворите капака. Задайте напомняне за антифриз на интервала на производителя и, ако това е била помпа, задвижвана от ангренажен ремък, свържете го с напомнянето за ремък, така че двете никога повече да не се разделят.