Водяной насос не выходит из строя по расписанию. Он подтекает несколько месяцев, затем подшипник начинает гудеть, а потом однажды утром стрелка температуры ползет вверх, а печка перестает греть. Термостат — это та же история в миниатюре: восковая таблетка за 10 евро, которая решает, будет ли ваш двигатель работать при нужной температуре или нет. Обе детали дешевые, и замена каждой из них занимает от двух до четырех часов на большинстве двигателей с ременным приводом. Замена обеих деталей одновременно — пока охлаждающая жидкость уже слита — это правильное решение. Вот как это сделать на уровне платформы для двигателей, где насос приводится в действие поликлиновым ремнем. Если ваш насос приводится в действие ремнем ГРМ, сначала прочтите раздел об этом, потому что это полностью меняет всю работу.

Что делают водяной насос и термостат?

Водяной насос — это крыльчатка на подшипнике, вращаемая ремнем, которая проталкивает охлаждающую жидкость через блок, головку блока цилиндров, радиатор отопителя и основной радиатор. Термостат — это клапан с восковой таблеткой на выходе охлаждающей жидкости из двигателя (или, на многих современных двигателях, на входе), который остается закрытым до тех пор, пока охлаждающая жидкость не достигнет примерно 82–95°C, а затем открывается, чтобы направить ее через радиатор. Ниже этой температуры охлаждающая жидкость циркулирует только внутри двигателя, поэтому он быстро прогревается; выше этой температуры охлаждение осуществляет радиатор.

Они выходят из строя по-разному. Насос выходит из строя по сальнику вала — охлаждающая жидкость просачивается через сальник, вытекая из небольшого дренажного отверстия под носком насоса, а подшипник за ним ржавеет и разбалтывается. Термостат выходит из строя либо в открытом положении (двигатель никогда не достигает рабочей температуры, плохой обогрев, худшая экономичность, отсутствие контрольной лампы на старых автомобилях), либо в закрытом положении (быстрый перегрев с холодным верхним шлангом радиатора). Застрявший в закрытом положении термостат — это аварийная ситуация; застрявший в открытом положении — это медленный налог.

Когда следует заменять водяной насос?

Когда он проявляет любой из этих признаков, а не по пробегу:

  • Отложения охлаждающей жидкости или пятна под насосом. Розовые, оранжевые, зеленые или белые отложения вокруг дренажного отверстия или по передней части блока. Раннее подтекание высыхает до того, как начнет капать, поэтому ищите отложения, а не лужу.
  • Шум подшипника. Гул или скрежет из передней части двигателя, который меняется с оборотами и исчезает при снятом ремне. Возьмите шкив насоса при снятом ремне и покачайте его — любой люфт означает мертвый подшипник.
  • Потеря охлаждающей жидкости без видимой утечки и сладкий запах после езды.
  • Перегрев, который усиливается под нагрузкой или при постоянной скорости — корродированная крыльчатка или пластиковая крыльчатка, которая провернулась на своем валу, не может перемещать достаточно охлаждающей жидкости, когда двигатель работает тяжело. Сначала исключите неисправность вентилятора охлаждения: перегрев на холостом ходу, который исчезает на скорости, является признаком вентилятора, а не насоса.

Заменяйте его профилактически, когда поликлиновой ремень и натяжитель снимаются для их собственного обслуживания при большом пробеге, и всегда при замене ремня ГРМ на двигателе, где ремень приводит в действие насос — см. ниже.

Термостат достаточно дешев, чтобы заменить его по подозрению: стрелка указателя температуры никогда не достигает середины, печка остается еле теплой, холодный верхний шланг на горячем двигателе или просто потому, что он все равно находится вне корпуса.

Ваш водяной насос приводится в действие ремнем ГРМ?

Это первое, что нужно выяснить, потому что это определяет, будет ли это работа на два-четыре часа или на целый день. На многих двигателях — очень многих японских, корейских и европейских четырехцилиндровых и V6 с 1990-х годов и далее — водяной насос находится за крышкой ГРМ и приводится в действие ремнем ГРМ. Его замена означает снятие ремня ГРМ, что означает установку фаз газораспределения двигателя, что является отдельной процедурой со своими рисками. На этих двигателях насос заменяется вместе с ремнем ГРМ в комплекте, при каждом интервале замены ремня, независимо от того, течет он или нет, потому что выполнение этой работы отдельно удваивает трудозатраты.

Если шкив вашего насоса виден в передней части двигателя и приводится в действие плоским поликлиновым ремнем, то это руководство применимо. Если он находится за пластиковой крышкой без внешнего шкива, остановитесь и сначала прочтите руководство по ремню ГРМ.

Какие детали и инструменты вам понадобятся?

Детали. Новый водяной насос — и здесь производители делятся на два лагеря. Насосы оригинального оборудования или поставщиков OE (той же марки, что и оригинальный) с металлической крыльчаткой — это безопасный выбор; дешевые насосы с пластиковыми крыльчатками и безымянными подшипниками — причина того, что фраза «Я заменил насос в прошлом году» так распространена. Насос обычно поставляется с прокладкой или уплотнительным кольцом; проверьте. Новый термостат с прокладкой или уплотнительным кольцом, и часто новый корпус, если оригинал пластиковый и стал хрупким. Новая охлаждающая жидкость правильного типа — никогда не смешивайте семейства — и достаточное количество для заправки системы: обычно 5–10 литров. Новый приводной ремень и натяжитель стоит заменить одновременно, если они уже старые; работа по замене поликлинового ремня уже наполовину выполнена после снятия насоса.

Инструменты. Набор торцевых ключей с удлинителями, динамометрический ключ с низким диапазоном — болты насоса маленькие, и спецификация часто составляет менее 25 Нм — сливной поддон объемом 10+ литров, скребок для прокладок и пластиковое лезвие, очиститель тормозов, воронка без проливания или инструмент для вакуумной заправки для заправки, а также инструмент для натяжения ремня или длинный вороток. Держатель шкива помогает на насосах с отдельным шкивом.

Как заменить водяной насос и термостат с ременным приводом, пошаговая инструкция

1. Дайте двигателю полностью остыть и слейте охлаждающую жидкость. Горячая система находится под давлением и может обжечь вас. Откройте сливной кран радиатора (пластиковый кран в нижнем углу) или снимите нижний шланг радиатора в поддон. Откройте крышку или сливной винт, чтобы жидкость слилась. Соберите все — охлаждающая жидкость токсична для домашних животных и диких животных и отправляется в центр переработки, а не в канализацию. Руководство по промывке системы охлаждения охватывает слив блока и выбор правильной охлаждающей жидкости, если старая жидкость все равно подлежит замене.

2. Снимите поликлиновой ремень. Сначала сфотографируйте его маршрут. Ослабьте натяжитель и снимите ремень со шкива насоса. Теперь проверьте насос на люфт и шум при снятом ремне — это ваш последний шанс подтвердить диагноз, прежде чем снимать детали.

3. Снимите шкив насоса и сам насос. На насосах с отдельным болтовым шкивом ослабьте болты шкива, пока ремень еще на месте для фиксации, или используйте держатель шкива. Открутите болты насоса — обратите внимание на их длину и положение, они часто различаются, и сфотографируйте их. Некоторые насосы также служат креплением для натяжителя или обводного ролика. Снимите насос; он может быть приклеен старым герметиком.

4. Полностью очистите поверхность блока. Удалите все следы старой прокладки, уплотнительного кольца или герметика, не повреждая алюминий. Протрите очистителем тормозов, пока чистая тряпка не станет чистой. Грубая поверхность — это новая утечка через месяц.

5. Установите новый насос. Прокладка или уплотнительное кольцо сухие, если производитель не указывает герметик — большинство насосов с уплотнительным кольцом требуют легкого смазывания кольца охлаждающей жидкостью, а не смазкой. Вручную закрутите все болты, затем затяните их крест-накрест до указанного момента: обычно 8–12 Нм для болтов M6 и 20–25 Нм для M8. Перетягивание деформирует фланец; недотягивание приводит к утечкам. Установите шкив до указанного момента.

6. Замените термостат. Следуйте по верхнему шлангу радиатора к корпусу на двигателе. Открутите болты корпуса и извлеките термостат, обращая внимание на ориентацию. Очистите обе поверхности. Установите новый термостат в том же положении — сторона с пружиной входит в двигатель, и если есть небольшой клапан-поплавок или дренажный штифт, он должен быть сверху — или в положении, указанном меткой выравнивания производителя — чтобы захваченный воздух мог выйти. Установите новую прокладку или уплотнительное кольцо и затяните болты корпуса до указанного момента, обычно 8–12 Нм — пластиковые корпуса трескаются, и треснувшие корпуса протекают именно там, где это труднее всего заметить.

7. Установите ремень и залейте жидкость. Проложите ремень согласно вашей фотографии, натяните его и дважды проверьте маршрут. Залейте правильную охлаждающую жидкость, смешанную 50/50 с дистиллированной водой, если она не поставляется предварительно смешанной. Инструмент для вакуумной заправки (около 40 евро / 45 долларов) создает вакуум в системе и заправляет ее без воздушных пробок; без него заливайте медленно через воронку без проливания с открытыми сливными винтами.

8. Удалите воздух и проверьте на утечки. Воздух в системе — самая распространенная причина звонка «новый насос, все еще перегревается». Запустите двигатель с воронкой и включенным на полную мощность отопителем, пока термостат не откроется — вы увидите, как уровень охлаждающей жидкости падает, а верхний шланг нагревается — и продолжайте доливать, пока не перестанут выходить пузырьки. Все время следите за показаниями прибора. Затем дайте ему остыть, долейте в расширительный бачок и проверьте дренажное отверстие насоса и корпус термостата на предмет подтекания после первой поездки и снова на следующее утро.

Какие распространенные ошибки?

Термостат установлен наоборот или клапан-поплавок снизу. Если наоборот, он никогда не открывается должным образом; если клапан-поплавок снизу, воздушная пробка находится над ним, и двигатель перегревается до того, как термостат увидит горячую охлаждающую жидкость.

Пропуск процедуры удаления воздуха. Каждая застрявшая воздушная пробка — это событие перегрева, ожидающее подъема.

Дешевый насос с пластиковой крыльчаткой. Металлическая крыльчатка стоит на 20 евро дороже и служит дольше, чем остальная часть двигателя.

Использование герметика на насосе с уплотнительным кольцом. Кольцо герметизируется сжатием; герметик препятствует его посадке и выдавливается в канал.

Смешивание семейств охлаждающих жидкостей. Старые оранжевые OAT и зеленые IAT превращаются в шлам. Полностью промойте, если меняете тип.

Повторное использование хрупкого пластикового корпуса термостата. Если он обесцвечен или имеет волосяную трещину, он треснет при следующем цикле нагрева. Новый стоит 10–40 евро (12–45 долларов).

Не замена насоса вместе с ремнем ГРМ на двигателях с ременным приводом. Двойная работа, и насос все равно часто не переживет второй интервал замены ремня.

Сколько это стоит?

Сделай сам, насос с ременным приводом: 40–120 евро (45–135 долларов) за качественный насос, 20–60 евро (23–70 долларов) за термостат и корпус, 20–40 евро (23–45 долларов) за охлаждающую жидкость — итого 100–200 евро (115–230 долларов). В мастерской за ту же работу с ременным приводом берут 250–600 евро (290–690 долларов). Насосы, приводимые в действие ремнем ГРМ, относятся к другой категории: 500–1200 евро (580–1400 долларов) в мастерской, потому что трудозатраты на ремень ГРМ доминируют, именно поэтому их заменяют в комплекте.

Записывайте детали, а не только работу

Запишите марку и номер детали насоса, температуру открытия термостата, тип охлаждающей жидкости и пробег в GarageHub. Когда через три года возникнет проблема с охлаждением, знание того, что насос является оригинальным агрегатом с металлической крыльчаткой, а охлаждающая жидкость относится к правильному семейству, исключает половину диагностики еще до того, как вы откроете капот. Установите напоминание о замене охлаждающей жидкости по интервалу производителя, и если это был насос, приводимый в действие ремнем ГРМ, привяжите его к напоминанию о ремне, чтобы они больше никогда не разлучались.