Как заменить водяной насос и термостат

Водяной насос выходит из строя не по расписанию. Несколько месяцев он подтекает, затем подшипник начинает гудеть, а однажды утром стрелка температуры ползёт вверх, и печка остывает. С термостатом история та же, только в миниатюре: восковой элемент за €10 определяет, будет ли двигатель работать при нормальной температуре. Обе детали недорогие, на большинстве двигателей с ременным приводом их замена занимает от двух до четырёх часов, и менять их вместе, пока охлаждающая жидкость уже слита, правильно. Ниже описан общий порядок работ для двигателей, у которых насос приводится от поликлинового ремня. Если ваш насос приводится ремнём ГРМ, сначала прочитайте соответствующий раздел: он меняет всю процедуру.

Для чего нужны водяной насос и термостат?

Водяной насос — это крыльчатка на подшипнике, которую вращает ремень; она прогоняет охлаждающую жидкость через блок, головку блока, радиатор отопителя и радиатор двигателя. Термостат — клапан с восковым чувствительным элементом на выходе охлаждающей жидкости из двигателя (а на многих современных двигателях — на входе). Он остаётся закрытым, пока температура жидкости не достигнет примерно 82–95°C, а затем открывается и направляет её в радиатор. Пока температура ниже этого значения, жидкость циркулирует только внутри двигателя и быстро прогревается; после открытия термостата охлаждением занимается радиатор.

Отказывают они по-разному. У насоса выходит из строя сальник вала: охлаждающая жидкость просачивается мимо сальника наружу через небольшое контрольное отверстие под корпусом насоса, а подшипник за ним ржавеет и начинает люфтить. Термостат отказывает либо в открытом положении (двигатель не выходит на рабочую температуру, плохо греет печка, растёт расход топлива, а на старых автомобилях при этом не загорается ни одна контрольная лампа), либо в закрытом (двигатель быстро перегревается, а верхний патрубок радиатора остаётся холодным). Термостат, застрявший в закрытом положении, — аварийная ситуация; застрявший в открытом — медленные, но постоянные потери.

Когда следует менять водяной насос?

При появлении любого из этих признаков, а не по пробегу:

• Налёт или следы охлаждающей жидкости под насосом. Розовые, оранжевые, зелёные или белые отложения вокруг контрольного отверстия или на передней стенке блока. Начальная течь высыхает раньше, чем успевает капать, поэтому ищите налёт, а не лужу.
• Шум подшипника. Гул или скрежет в передней части двигателя, который меняется с оборотами и пропадает, если снять ремень. Снимите ремень, возьмитесь за шкив насоса и покачайте его: любой люфт означает, что подшипник изношен.
• Потеря охлаждающей жидкости без видимой течи и сладковатый запах после поездки.
• Перегрев, который усиливается под нагрузкой или при длительной езде на высокой скорости. Корродированная крыльчатка, а также пластиковая крыльчатка, провернувшаяся на валу, не способна прокачивать достаточно жидкости, когда двигатель работает с большой нагрузкой. Сначала исключите неисправность вентилятора охлаждения: перегрев на холостом ходу, который проходит при движении, — признак вентилятора, а не насоса.

Профилактически насос меняют, когда при большом пробеге снимают поликлиновой ремень и натяжитель для их собственного обслуживания, а также всегда при замене ремня ГРМ на двигателе, где этот ремень приводит насос; об этом читайте ниже.

Термостат достаточно дёшев, чтобы менять его при малейшем подозрении: стрелка указателя температуры никогда не доходит до середины шкалы, печка остаётся едва тёплой, верхний патрубок холодный на горячем двигателе — или просто потому, что корпус термостата всё равно разобран.

Приводится ли ваш водяной насос ремнём ГРМ?

Это первое, что нужно выяснить, потому что от этого зависит, займёт ли работа от двух до четырёх часов или целый день. На многих двигателях — на очень многих японских, корейских и европейских рядных четырёхцилиндровых и V6 начиная с 1990-х годов — насос расположен за крышкой ГРМ и приводится во вращение ремнём ГРМ. Чтобы заменить его, нужно снять ремень ГРМ, а значит, выставить метки газораспределения; это отдельная процедура со своими рисками. На таких двигателях насос заменяют вместе с ремнём ГРМ в составе комплекта, на каждом интервале замены ремня, независимо от того, течёт он или нет, поскольку отдельная замена удваивает трудозатраты.

Если шкив вашего насоса виден спереди двигателя и вращается плоским поликлиновым ремнём, это руководство вам подходит. Если насос находится за пластиковой крышкой и наружного шкива нет, остановитесь и сначала прочитайте руководство по ремню ГРМ.

Какие запчасти и инструменты понадобятся?

Запчасти. Новый водяной насос — и здесь мастера делятся на два лагеря. Безопасный выбор — насосы оригинального производителя или поставщика оригинальных комплектующих (того же бренда, который штамповал оригинал) с металлической крыльчаткой; дешёвые насосы с пластиковой крыльчаткой и подшипниками неизвестного происхождения — причина того, что фраза «я менял насос в прошлом году» звучит так часто. Обычно насос поставляется с прокладкой или уплотнительным кольцом; проверьте это. Понадобится новый термостат с прокладкой или уплотнительным кольцом, а часто и новый корпус, если оригинальный пластиковый и стал хрупким. Нужен свежий антифриз правильного типа — никогда не смешивайте разные семейства — в количестве, достаточном для заправки системы: обычно 5–10 литров. Новый приводной ремень и натяжитель стоит заменить одновременно, если они уже отработали своё; замена поликлинового ремня после снятия насоса уже наполовину выполнена.

Инструменты. Набор головок с удлинителями, динамометрический ключ с малым диапазоном — болты насоса небольшие, а момент затяжки часто ниже 25 Н·м, — поддон для слива объёмом от 10 литров, скребок для прокладок и пластиковое лезвие, очиститель тормозов, воронка, исключающая проливание, или вакуумный заправщик для заправки системы, а также инструмент для натяжителя ремня или длинный вороток. Держатель шкива пригодится для насосов с отдельным шкивом.

Как заменить водяной насос с ременным приводом и термостат: пошаговая инструкция

1. Дайте двигателю полностью остыть и слейте антифриз. Горячая система находится под давлением, и жидкость может вызвать ожог. Откройте сливной кран радиатора (пластиковый краник в нижнем углу) или снимите нижний патрубок радиатора над поддоном. Откройте крышку или воздухоспускной винт, чтобы жидкость сливалась. Собирайте всё — антифриз токсичен для домашних животных и дикой природы, его сдают в пункт переработки, но никогда не сливают в канализацию. В руководстве по промывке системы охлаждения описано, как слить жидкость из блока цилиндров и выбрать подходящий антифриз, если старый всё равно пора менять.

2. Снимите поликлиновый ремень. Сначала сфотографируйте схему его прокладки. Ослабьте натяжитель и снимите ремень со шкива насоса. Теперь проверьте насос на люфт и шум при снятом ремне — это ваш последний шанс подтвердить диагноз, пока ничего не разобрано.

3. Снимите шкив насоса и сам насос. Если у насоса отдельный шкив на болтах, ослабьте болты шкива, пока ремень ещё на месте и обеспечивает фиксацию, либо воспользуйтесь держателем шкива. Выверните болты насоса — запомните их длину и расположение, они часто отличаются, и сфотографируйте их. Некоторые насосы служат ещё и опорой для натяжителя или обводного ролика. Осторожно простучите насос, чтобы освободить его; он может быть приклеен старым герметиком.

4. Полностью очистите плоскость блока. Удалите все следы старой прокладки, уплотнительного кольца или герметика, не оставляя задиров на алюминии. Протирайте очистителем тормозов, пока ветошь не перестанет пачкаться. Шероховатая поверхность — это новая течь через месяц.

5. Установите новый насос. Прокладку или уплотнительное кольцо устанавливайте сухими, если производитель не предписывает герметик; для большинства насосов с уплотнительным кольцом кольцо нужно слегка смазать охлаждающей жидкостью, но не консистентной смазкой. Вручную заверните все болты, затем затяните их крест-накрест с моментом по спецификации: обычно 8–12 Н·м для болтов M6 и 20–25 Н·м для M8. Перетяжка деформирует фланец, недотяжка приводит к течи. Установите шкив на место с предписанным моментом затяжки.

6. Замените термостат. Проследите верхний патрубок радиатора до корпуса на двигателе. Выверните болты корпуса и извлеките термостат, запомнив его положение. Очистите обе плоскости. Установите новый термостат в том же положении: сторона с пружиной входит в двигатель, а если есть небольшой воздушный клапан или перепускной штифт, он должен находиться вверху — либо в положении, указанном установочной меткой производителя, — чтобы вышел попавший в систему воздух. Установите новую прокладку или уплотнительное кольцо и затяните болты корпуса с моментом по спецификации, обычно 8–12 Н·м: пластиковые корпуса трескаются, а треснувший корпус течёт именно там, где это сложнее всего заметить.

7. Установите ремень и залейте охлаждающую жидкость. Проложите ремень по своему фото, натяните его и дважды проверьте прокладку. Залейте подходящую охлаждающую жидкость, разбавив её дистиллированной водой 50/50, если она не поставляется готовой смесью. Вакуумный заправочный инструмент (около €40 / $45) создаёт в системе разрежение и заполняет её без воздушных пробок; без него заливайте медленно через воронку с защитой от расплёскивания при открытых воздухоотводных винтах.

8. Удалите воздух и проверьте на течи. Воздух в системе — самая частая причина обращений вида «насос новый, а двигатель всё равно перегревается». Запустите двигатель с установленной воронкой и включённой на максимум печкой и держите его работающим, пока не откроется термостат: уровень охлаждающей жидкости снизится, а верхний патрубок нагреется. Доливайте, пока пузыри не перестанут выходить. Всё это время следите за указателем температуры. Затем дайте двигателю остыть, долейте жидкость в расширительный бачок и после первой поездки, а затем и на следующее утро проверьте контрольное отверстие насоса и корпус термостата на подтекание.

Какие ошибки встречаются чаще всего?

Термостат установлен обратной стороной или воздушный клапан находится внизу. Если термостат установлен наоборот, он не открывается как следует; если воздушный клапан внизу, воздушная пробка скапливается над ним, и двигатель перегревается, прежде чем термостат почувствует горячую охлаждающую жидкость.

Пропущено удаление воздуха. Каждая воздушная пробка — это будущий перегрев на ближайшем подъёме.

Дешёвый насос с пластиковой крыльчаткой. Металлическая крыльчатка стоит на €20 дороже и прослужит весь остаток жизни двигателя.

Герметик на насосе с уплотнительным кольцом. Кольцо уплотняет за счёт сжатия; герметик мешает ему сесть на место и выдавливается в канал.

Смешивание охлаждающих жидкостей разных типов. Старый оранжевый OAT и зелёный IAT превращаются в гелеобразный осадок. Если вы меняете тип жидкости, промойте систему полностью.

Повторное использование хрупкого пластикового корпуса термостата. Если он выцвел или на нём есть волосяная трещина, он треснет при следующем нагреве. Новый стоит €10–40 ($12–45).

Насос не заменён вместе с ремнём ГРМ на двигателях с приводом насоса от ремня. Одна и та же работа выполняется дважды, а насос нередко всё равно не доживает до второго интервала замены ремня.

Сколько это стоит?

Своими силами, насос с ременным приводом: €40–120 ($45–135) за качественный насос, €20–60 ($23–70) за термостат с корпусом, €20–40 ($23–45) за охлаждающую жидкость — в сумме примерно €100–200 ($115–230). В автосервисе за ту же работу с ременным приводом возьмут €250–600 ($290–690). Насосы с приводом от ремня ГРМ — отдельная категория: €500–1 200 ($580–1 400) в сервисе, поскольку основную часть стоимости составляет работа по замене ремня ГРМ, и именно поэтому такие насосы меняют комплектом.

Записывайте детали, а не только саму работу

Занесите в GarageHub марку и номер детали насоса, температуру открытия термостата, тип охлаждающей жидкости и пробег. Когда через три года возникнет проблема с охлаждением, знание того, что установлен оригинальный насос с металлической крыльчаткой и охлаждающая жидкость нужного типа, позволит исключить половину причин ещё до того, как вы откроете капот. Установите напоминание о замене охлаждающей жидкости с интервалом, указанным производителем, а если насос приводился ремнём ГРМ, привяжите его к напоминанию о замене ремня, чтобы эти две работы больше не оказались разделены.