Как да смените пистовия ремък

Вашият пистов ремък е една гумена примка, която изпълнява четири функции едновременно. Когато се скъса, и четирите спират в един и същи момент — а при много двигатели една от тях е водната помпа. Това превръща част за €25 в прегрял двигател, ако продължите да шофирате.

Добрата новина: подмяната му е една от най-предвидимите задачи при самостоятелната поддръжка. Не са нужни специални умения, инструментите са минимални, а времето е 30–60 минути. Просто трябва да избегнете трите класически грешки — да загубите схемата на преминаване, да пренебрегнете обтегача и да поръчате грешния тип ремък.

Какво задвижва ремъкът и какво спира да работи при скъсване

Пистовият ремък (спомагателен ремък, задвижващ ремък — едно и също е) предава въртенето от шайбата на коляновия вал и задвижва вашите аксесоари: алтернатор, помпа за хидравликата на волана (при хидравлични системи), компресор на климатика и при много двигатели — водната помпа.

Когато се повреди, всичко спира едновременно:

• Алтернаторът спира да зарежда незабавно. Светва предупредителната лампа за акумулатора и вие разчитате на съхранения заряд — може би 30–60 минути шофиране през деня, много по-малко през нощта с включени светлини и чистачки.
• Кормилното управление става тежко веднага. Колата все още може да се управлява, но е шокиращо при 90 км/ч.
• Водната помпа — това е компонентът, който „убива“ двигателите. Ако вашият ремък задвижва помпата, циркулацията на охлаждащата течност спира в момента, в който спре ремъкът. Температурата се покачва в червената зона за минути, още по-бързо при натоварване. Прегреете ли алуминиева глава, ви очаква ремонт на гарнитура на десетократна цена спрямо тази на ремъка.

Ето защо правилото след скъсване на ремък е просто: отбийте, изключете двигателя, потърсете пътна помощ. Проверете дали водната помпа на вашия двигател се задвижва от ремък, преди да решите, че скъсаният ремък е проблем, с който можете да се „доберете до дома“. При много автомобили това не е така.

Едно нещо, което пистовият ремък никога не прави: газоразпределението. Това е ангренажният ремък, отделен компонент, скрит зад капаци, със свои собствени правила — вижте нашето ръководство за ангренажни ремъци срещу ангренажни вериги.

Кога да го смените — и защо възрастта е по-важна от пробега

Планирайте подмяна на 90 000–150 000 км и започнете проверките от 60 000 км. Но третирайте този интервал така, както бихте третирали всеки сервизен интервал: като отправна точка, а не като обещание. Топлината, кратките пътувания, прашните пътища и износеният обтегач съкращават живота на ремъка.

Ето частта, която повечето хора, извършващи поддръжката сами, бъркат. От около 2000 г. насам ремъците се изработват от EPDM каучук вместо от неопрен. Старите неопренови ремъци „обявяваха“ пенсионирането си — пукнатини по каналите, протрити краища, липсващи парчета. EPDM не се напуква. Той се износва като гума: каналите бавно губят материал, докато ремъкът започне да потъва по-дълбоко в шайбите, да приплъзва при натоварване и да работи при висока температура — често без изобщо да изскърца.

Така че един модерен ремък може да изглежда като нов, но да е за смяна. Решението е калибър за износване на каналите — малък пластмасов профил, който притискате в каналите, точно като уред за измерване на дълбочината на грайфера на гумите. Ако има луфт между калибъра и върховете на каналите: ремъкът е добре. Ако калибърът прилепне плътно към каналите: гумата е износена, сменете го. Производителите на ремъци раздават тези калибри безплатно; няма извинение да не притежавате такъв.

Това е и причината възрастта да е толкова важна, колкото и пробегът. 12-годишен ремък на 70 000 км е прекарал десетилетие в температурни цикли в двигателния отсек. Измерете го, не предполагайте. За пълния списък с проверки за износен ремък — гланциране, замърсяване, следи от неправилно подравняване — вижте нашия съвет за визуална проверка на пистовия ремък.

Златното правило: първо снимайте схемата на преминаване

Преди да докоснете ремъка, го снимайте. От няколко ъгъла. Преминаването през пет, шест или седем ролки изглежда очевидно, докато ремъкът е на мястото си, но става напълно объркващо двадесет минути по-късно, когато държите в ръцете си отпуснат гумен кръг.

Повечето автомобили имат и фабрична схема на преминаване върху стикер в двигателния отсек — проверете от долната страна на предния капак, предната греда, кожуха на вентилатора или вътрешната страна на калника. Ако вашият стикер липсва или е нечетлив, схемата ще откриете в ръководството за обслужване, а обикновено и в кутията с качествен резервен ремък.

Ако объркате схемата, ще се случи едно от двете: ремъкът няма да достигне или — по-лошо — ще пасне, но ще задвижи някоя ролка в обратна посока или от грешната страна. Набраздените ролки поемат оребрената страна, а гладките паразитни ролки поемат плоския гръб на ремъка. Ремък, монтиран неправилно насила, ще се разкъса в рамките на няколко километра.

Освобождаване на обтегача

Почти всяка стандартна конфигурация използва автоматичен обтегач с пружина: ролка върху пружиниращо рамо, която поддържа постоянно напрежение на ремъка. За да го освободите, завъртете рамото срещу силата на пружината и го задръжте, докато извадите ремъка.

Интерфейсът варира според двигателя: квадратен отвор 3/8 инча, отлят в рамото (за вмъкване на тресчотка или лост), шестостенна глава за дълъг гаечен ключ или понякога и двете. При напречно разположени двигатели обтегачът често е скрит в тясно пространство, което едва се вижда — тук комплектът инструменти за пистов ремък си заслужава цената от €15–25 ($17–28): нископрофилна дръжка с накрайници тип „гарвански крак“, която влиза там, където тресчотката ви не може.

Техника: завъртете обтегача, докато ремъкът се отпусне, плъзнете го от най-близката достъпна ролка, след което върнете обтегача обратно бавно. Пружината е силна; ако я оставите да се върне рязко, може да повредите ролката или да нараните кокалчетата на пръстите си.

Извадете стария ремък. Запазете го в багажника — използван, но здрав ремък е отлично резервно решение при авария на пътя.

Докато ремъкът е свален: проверете всяка ролка

Това е стъпката, която разграничава работата, свършена веднъж, от тази, която се налага да правите два пъти. Когато ремъкът е свален, всяка ролка се върти свободно. Тествайте всяка от тях:

• Тест чрез завъртане. Завъртете всяка обтяжна и паразитна ролка на ръка. Тя трябва да се върти плавно и почти безшумно. Стържене, тътен или усещане за песъчинки означават, че лагерът е пред повреда.
• Тест за луфт. Хванете ролката и я разклатете. Всяко осезаемо движение е признак за неизправност.
• Мъртва точка. Движете рамото на обтегача по целия му ход. То трябва да се движи плавно с равномерно пружинно съпротивление. Наличието на „прескачане“, задържане или слаба пружина означава, че обтегачът не може да поддържа напрежението — и новият ви ремък ще приплъзва, ще се глазира и ще се износи преждевременно.

Цената на обтегача е €30–80 ($35–90), а на паразитната ролка — €10–30 ($11–34). Трудът за монтирането им е същият, който вече полагате. Ако някоя част не премине теста чрез завъртане, сменете я сега. Монтирането на нов ремък върху износен обтегач е причината хората да повтарят тази процедура след три месеца — често придружено от закъсване на пътя.

Поръчка на правилния ремък: кодове 6PK и капани при еластичните ремъци

Оразмеряването на ремъка не е приблизително. Кодът върху ремъка ви казва всичко: 6PK1195 означава 6 ребра, профил на ребрата PK (стандартната автомобилна стъпка от 3,56 mm), дължина 1195 mm. Дължината е от значение до сантиметър — автоматичният обтегач има ограничен ход. Твърде дълъг ремък не може да обере хлабината; твърде къс ремък изобщо няма да влезе. Съобразете се с точната OE дължина или поръчайте чрез регистрационен номер/VIN от надежден каталог. Придържайте се към Gates, Continental (ContiTech), Dayco, Bosch или OE: €15–40 ($17–45) купуват най-доброто налично, така че няма смисъл да пестите, като купувате по-евтини варианти.

Един капан, който трябва да проверите, преди да поръчате: еластични ремъци (stretch-fit). Много съвременни автомобили използват втори, къс еластичен ремък — често от коляновия вал към климатика или от коляновия вал към водната помпа — без никакъв обтегач. Собствената еластичност на ремъка осигурява натягането. Те са за еднократна употреба: срязвате ги, а новият се поставя върху ролката с евтин пластмасов инструмент за монтаж, докато въртите коляновия вал. Ако се опитате да го напънете с отвертка, ще повредите кордите и той ще се скъса преждевременно. Ако ремъчната предавка, която подменяте, няма обтяжна ролка, значи ремъкът е еластичен — поръчайте инструмента заедно с ремъка.

Монтаж и проверка

Прекарайте новия ремък според снимката си, като оребрената страна легне върху каналите на ролките, а плоската страна — върху гладките паразитни ролки. Оставете най-достъпната гладка ролка за накрая. Задръжте обтегача отворен, плъзнете ремъка върху последната ролка и внимателно отпуснете обтегача върху ремъка.

Сега направете двуминутната проверка, която улавя почти всяка грешка при монтажа:

1. Проверете всяка ролка с фенерче. Всички ребра трябва да са легнали във всички канали. Класическата грешка е ремъкът да е изместен с едно ребро върху ролката на коляновия вал или алтернатора — изглежда почти правилно, но ремъкът се разнищва за дни. Проверете дали ремъкът е центриран и върху гладките ролки, с приблизително равни разстояния до краищата.
2. Стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход две минути. Наблюдавайте движението на ремъка. Той трябва да се движи право, без трептене, без да се измества към края на ролката и без скърцане или свирене. Завъртете волана до крайно положение и включете климатика, за да го натоварите.
3. Изгасете двигателя и проверете отново подравняването. Тридесет секунди с фенерчето. Ако всичко все още стои правилно, затворете капака.

Запишете ремъка, километрите и цената, докато информацията е прясна — бъдещото ви „аз“, когато решава дали е време за смяна, ще ви бъде благодарно. GarageHub съхранява сервизната история и ви напомня кога настъпва следващият прозорец за инспекция.

Общите разходи за цялата работа с нов обтегач: €45–120 ($50–135) за части и под един час от вашето време. Фактура от сервиз за същата работа възлиза на €150–300. Това е добра часова ставка за това, че стоите до собствения си двигател с тресчотка в ръка.