Как да смените течността в раздатъчната кутия (4x4 и AWD)

Течността в раздатъчната кутия е сервизът, който никой не включва в списъка за гаража. Ръководството за експлоатация го заравя под "тежки условия на работа", бързият сервиз за смяна на масло никога не го споменава, а при повечето 4x4 и AWD кросоувъри не е докосвана нито веднъж. Въпреки това дейността е по-лесна от смяната на моторно масло: две тапи, един-два литра течност, четиридесет минути. Ето как се прави на ниво платформа — каква течност, колко, в какъв ред и двете грешки, които превръщат сервиз за €25 в ремонт за над €800.

Какво прави раздатъчната кутия и защо течността ѝ се износва?

Раздатъчната кутия се намира зад скоростната кутия и разпределя задвижването между предния и задния мост. Вътре има или верига (при повечето съвременни 4x4 с включваемо и постоянно задвижване и при почти всеки AWD кросоувър), или зъбна предавка (при по-стари и тежкотоварни модели), както и планетарен комплект за ниския диапазон при истинските 4x4 и, в много системи с постоянно задвижване, пакет съединители или вискозен съединител, който управлява проскачането между предния и задния мост.

Течността изпълнява три задачи: смазва веригата и лагерите, охлажда агрегата, а при кутии със съединители задава фрикционното поведение на пакета. Тя се износва, защото веригата отделя ситни метални частици, лагерите и вилките за превключване отделят още, а топлината — особено при теглене, работа на ниския диапазон или често проскачане на AWD по мокър път — разгражда пакета добавки. Старата течност е рядка, тъмна и абразивна. Класическият краен резултат е опънала се верига, която прескача зъб под натоварване, а тогава вече търсите кутия, а не литър течност.

На какъв интервал трябва да се сменя течността в раздатъчната кутия?

На всеки 50 000 km (30 000 мили), ако автомобилът тегли, ползва се в бездорожие или на ниския диапазон, или има AWD система, която проскача често. На всеки 100 000 km (60 000 мили) за лек 4x4, който се движи предимно с задвижване на една ос (2WD). Никога "доживотна" — никоя кутия с верижно задвижване не е напълнена за цял живот, независимо какво пише в графика, а това твърдение е същото, което производителите правят за течността в скоростната кутия, и с абсолютно същия резултат.

Ако току-що сте купили употребяван 4x4 с неизвестна история, сменете течността веднага. Това е най-евтината застраховка за цялото задвижване, а цветът и миризмата на изтеклото ви казват повече за предишния собственик от сервизната книжка.

Каква течност се налива в раздатъчна кутия?

Това е частта, която трябва да се направи правилно, а единственият честен отговор е: каквато е предвидена за конкретната кутия, и нищо друго. Не съществува универсална течност за раздатъчни кутии. При масовите платформи ще срещнете:

• Течност за автоматични скоростни кутии (Dexron, Mercon или специфична за производителя ATF): повечето верижни кутии с включваемо задвижване при севернoамериканските пикапи и SUV, както и при много японски и корейски кросоувъри.
• Специфична за производителя течност за раздатъчни кутии: много кутии с постоянно и електронно управлявано задвижване с вътрешен пакет съединители. Тези течности съдържат фрикционна добавка, настроена за пакета; обикновена ATF променя поведението на съединителите и може да предизвика блокиране, треперене или предупредителна лампа.
• Трансмисионно масло (често 75W-90): повечето кутии със зъбно задвижване и някои тежкотоварни агрегати. GL-4 и GL-5 не са степени на едно и също нещо — ако за кутията е указано GL-4, сярната добавка на масло GL-5 може да атакува бронзовите ѝ втулки и опорни шайби, затова спазвайте спецификацията точно.

Спецификацията е посочена на идентификационната табелка на корпуса, в таблицата с количествата на течностите в ръководството и във всеки добър онлайн каталог, търсен по година, марка, модел и тип раздаточна кутия. Преди да купите масло, проверете спецификацията поне в два от тези източници. Ако етикетът твърди едно, а касовата бележка на предишния собственик — друго, вярвайте на етикета. Не "надграждайте" към по-гъсто масло само защото звучи по-здраво — веригата и помпата са проектирани за определен вискозитет, а гъстата течност ги оставя без смазване при студен двигател.

Количеството е малко: повечето кутии побират 1–2 литра (1–2 quarts). Купете два литра за всеки случай; излишъкът не отива напразно, ако смятате да запазите автомобила.

Какви инструменти са необходими?

• Вложка или тресчотка, която пасва на тапите. Много раздаточни кутии имат тапи с квадратен профил 3/8" или 1/2", в които се влиза директно — с главата на самата тресчотка, без вложка. Други използват шестостенник, Torx или голям имбусен ключ. Проверете това, преди автомобилът да бъде вдигнат. Някои кутии изобщо нямат дренажна тапа — те се източват чрез изсмукване през отвора за наливане или чрез сваляне на кутията; проверете и това, преди да започнете.
• Помпа за течности: ръчна помпа за €10 ($12), която се завинтва на бутилката, или голяма спринцовка с маркуч. Тапата за наливане е отстрани на корпуса и гравитацията няма да ви помогне.
• Съд за отработеното масло, парцали, ръкавици, телена четка и спрей за почистване на спирачки за тапите.
• Крик и колесни стойки или рампи. Автомобилът трябва да е хоризонтален — наклон с предницата нагоре води до препълване, а наклон с предницата надолу — до недостатъчно количество.
• Динамометричен ключ за тапите.
• Нови уплътнителни шайби или О-пръстени, ако тапите ползват такива. Много тапи нямат, а се уплътняват върху конусни резби с малко уплътнител за резби.

Как се сменя маслото в раздаточната кутия, стъпка по стъпка

1. Загрейте го, после го нивелирайте. Десет минути каране разреждат маслото, така че то да се източи напълно и да отнесе със себе си суспендираните метални частици. След това поставете автомобила хоризонтално върху стойки или рампи и подпрете колелата. Ако използвате понижена предавка, преминете през нея веднъж, докато кутията е топла, за да циркулира маслото, преди да паркирате.

2. Намерете двете тапи и почистете около тях. Раздаточната кутия виси зад скоростната кутия, обикновено изместена към едната страна. Тапата за наливане е отстрани на корпуса, приблизително на нивото на маслото, а дренажната тапа е най-долу. Почистете с телена четка калта и пътната сол от двете и ги изплакнете със спрей — не искате пясъкът да падне в кутията, когато извадите тапата.

3. Първо разхлабете тапата за наливане. Това е правилото, което има значение. Разхлабете тапата за наливане, преди да пипнете дренажната. Ако тапата за наливане е заседнала, с изкривена глава или с изтрити резби, ще разберете това сега, докато маслото още е вътре и автомобилът още може да се движи. Ако го откриете, след като сте източили кутията, ще останете с неподвижен автомобил и корозирала тапа, която трябва да извадите.

4. Източете. Поставете съда под дренажната тапа, извадете я и оставете маслото да изтече. Обърнете внимание на цвета и огледайте тапата: много от тях са магнитни и светлосива паста по магнита е нормално износване. Песъчливи люспи или истински стружки не са нормални — това означава, че кутията вече се разпада, а тази процедура е по-скоро диагностика, отколкото лечение. Оставете да капе десет минути.

5. Поставете отново дренажната тапа. Почистете магнита с телена четка. Сложете нова шайба, ако тапата използва такава, или намотайте уплътнител за резби при конична тапа. Затегнете с въртящия момент по спецификация — обикновено 20–35 Nm (15–26 ft-lb) за разпространените тапи с шестостен за вложки с квадрат 3/8" и 1/2"; при тежкотоварните разпределителни кутии стойностите са по-високи. При много модели тапата е стоманена и се завинтва в алуминиев корпус, а изкълченият резбов отвор на корпуса е много по-неприятно събитие от самата смяна на течността.

6. Напълнете през страничната тапа, докато течността потече обратно навън. Помпайте течност, докато започне да избива обратно през отвора за пълнене. Това означава, че кутията е пълна — отворът определя нивото. Изчакайте една минута да се уталожи и долейте отново, докато потече равномерно навън. При хоризонтално положение на автомобила това е цялото измерване; няма маслена щупа.

7. Поставете отново тапата за пълнене и почистете. Със същия въртящ момент като при дренажната тапа, освен ако ръководството не указва друго. Избършете корпуса, за да забележите по-късно евентуално изтичане, и спуснете автомобила.

8. Задействайте системата и проверете за течове. Изминете кратък маршрут, включете 4WD (и понижаващия ред, ако има такъв), така че веригата, вилките и евентуалният пакет съединители да получат прясна течност, след което проверете и двете тапи за избиване на течност. Запишете датата, пробега и точната спецификация на течността — след 50 000 km няма да помните номера на продукта.

Кои са честите грешки?

Източване, преди да сте проверили тапата за пълнене. Разгледано е по-горе и именно тази грешка оставя автомобилите без ход.

Преливане. Пълнене до отвора при наклонен автомобил или доливане на „малко повече за късмет". Прекалено много течност се разпенва при веригата, пробива изходните семеринги и изтича по пътя — теч, който после търсите с месеци.

Грешна течност. Трансмисионно масло в кутия, предвидена за ATF, затруднява помпата на студено и може да изгори пакета съединители; ATF в кутия, предвидена за трансмисионно масло, осигурява прекалено тънък слой върху зъбните колела. Нито едно от двете не води до повреда веднага, затова толкова лесно минава известно време без последствия.

Повторна употреба на смачкана шайба. Ако тапата е с деформируема шайба, тя е за еднократна употреба. Повторното ѝ използване е причината корпусът да започне бавно да избива течност, което прилича на износен изходен семеринг и води до скъпа погрешна диагноза.

Бъркане на разпределителната кутия с диференциала. При много 4x4 те са разположени близо един до друг, ползват различни течности и имат собствени тапи. Предният и задният диференциал са отделно обслужване — направете ги същия следобед, докато сте отдолу, но от отделни бутилки.

Колко струва?

Самостоятелно: €15–40 ($17–45) за течността, плюс еднократно €10 ($12) за помпа. В сервиз: €80–200 ($90–230), което е справедливо за труда, но е и причината обслужването никога да не се прави. Основният ремонт на разпределителна кутия започва от около €800 ($900), а нова кутия, монтирана, струва €1 500–3 000 ($1 700–3 400). Двайсет и пет евро на всеки 50 000 km не е непосилна сума.

Следете го, за да се случва наистина

Разпределителните кутии се повреждат, защото обслужването няма естествен повод — няма маслена щупа, контролна лампа, видим износ. Запишете тази смяна в GarageHub с пробега и спецификацията на течността, задайте следващото напомняне на 50 000 km и добавете диференциалите към същото напомняне. Така това ще е четиридесетминутен следобед на няколко години, вместо задвижване, което сте сменили, защото никой не си е спомнил.