Что под капотом: обзор подкапотного пространства для новичков

Откройте капот современного автомобиля, и перед вами предстанет лабиринт под пластиковыми крышками, который словно специально создан для того, чтобы вы туда не лезли. Но это не так. Под этими крышками в моторном отсеке каждого автомобиля находятся одни и те же 12 основных компонентов, и вы можете изучить их все всего за десять минут.

Это первый шаг к самостоятельному обслуживанию своего автомобиля: понимать, на что именно вы смотрите. Никакие инструменты не понадобятся. Просто припаркуйтесь на ровной поверхности, дайте двигателю остыть, потяните за рычаг открытия капота (обычно он находится в нише для ног водителя) и найдите предохранительный крючок под кромкой капота.

Сначала правила безопасности

В моторном отсеке есть три вещи, которые могут причинить вам вред. Изучите их, прежде чем к чему-либо прикасаться.

Высокая температура. Выпускной коллектор — где сгоревшие газы выходят из двигателя, обычно на передней или задней стороне блока цилиндров — под нагрузкой может нагреваться свыше 500°C и остается dangerously горячим еще 20–30 minutes после остановки двигателя. Радиатор и его патрубки нагреваются до 90–100°C. Золотое правило: если машина ездила в последние полчаса, считайте, что металлические детали горячие.

Давление. Система охлаждения находится под давлением, когда двигатель прогрет. Открытие крышки расширительного бачка на горячем двигателе приведет к выбросу обжигающего пара и антифриза прямо вам в лицо. Открывайте ее только тогда, когда двигатель полностью остыл.

Вращающиеся детали. При работающем двигателе приводной ремень и вентиляторы вращаются достаточно быстро, чтобы травмировать пальцы. Никогда не лазьте в подкапотное пространство работающего автомобиля в свободной одежде с широкими рукавами, шарфе или с ланьярдом на шее. Для всех шагов из этого обзора двигатель в любом случае должен быть выключен.

И еще кое-что для владельцев гибридов и электромобилей: все, что окрашено в оранжевый цвет, находится под высоким напряжением — примерно от 200 до 800 вольт в зависимости от машины. Оранжевые кабели, оранжевые разъемы, оранжевые предупреждающие наклейки. Никогда не трогайте их, не режьте и не кладите на них инструменты. Все остальные рекомендации из этого руководства точно так же применимы и к вашему авто.

Сам двигатель

Большая металлическая деталь в центре — это блок цилиндров, накрытый клапанной крышкой. Впрочем, на большинстве автомобилей, выпущенных после 2010 года, вы увидите только пластиковую декоративную крышку двигателя с логотипом производителя. Обычно она просто снимается движениями вверх, так как держится на резиновых втулках. Можете смело снять ее: она нужна лишь для красоты и шумоизоляции, не более.

Двигатель сжигает топливо и воздух, чтобы вращать коленчатый вал. Вот и все. Все остальные компоненты под капотом существуют для того, чтобы питать его (воздушный фильтр, топливная система), охлаждать (радиатор, антифриз), смазывать (масло) или запускать вспомогательное оборудование за счет его работы (ремень, генератор).

Нормальное состояние: сухой и пыльный. Ненормальное состояние: мокрый. Подтекание масла по краям прокладки клапанной крышки — самая частая утечка на старых машинах, выглядит как темная маслянистая пленка на стыке крышки и блока. Легкое «потение» вполне нормально при пробеге за 150,000 km, а вот настоящие капли — нет.

Крышка маслозаливной горловины и масляный щуп

Заливная крышка находится сверху на клапанной крышке, обычно на ней изображена масленка и часто указана вязкость масла (например, 5W-30). Сюда заливают масло. Масляный щуп — ручка в форме кольца или буквы Т, часто желтого или оранжевого цвета (это другой оранжевый цвет; это просто пластик, а не кабель высокого напряжения) — нужен для проверки уровня масла.

Достаньте щуп, протрите его, вставьте обратно до упора, снова достаньте и проверьте уровень между метками min и max. Здоровое масло имеет цвет от янтарного до темно-коричневого, а его уровень находится как минимум посередине между метками. Тревожные признаки: уровень ниже min, угольно-черное масло с крупинками грязи или — самое серьезное — молочная эмульсия, похожая на майонез под крышкой горловины, что может означать попадание антифриза в масло.

В некоторых автомобилях (во многих BMW и некоторых новых моделях) масляный щуп отсутствует вовсе, а уровень масла отображается на приборной панели. Если не можете найти щуп, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Расширительный бачок охлаждающей жидкости

Полупрозрачный пластиковый бачок, обычно расположенный сбоку, с отлитыми метками MIN и MAX и крышкой с предупреждением об опасности ожога паром. Охлаждающая жидкость (антифриз, смешанный с водой) отводит тепло от двигателя к радиатору. Она также защищает систему от замерзания зимой и от коррозии круглый год, поэтому нельзя использовать обычную водопроводную воду.

Нормальное состояние: уровень между метками на холодном двигателе, жидкость яркого цвета (розовая, оранжевая, синяя или зеленая в зависимости от спецификации) и прозрачная. Ненормальное состояние: уровень ниже min, ржаво-коричневый цвет, маслянистая пленка на поверхности или белый налет вокруг крышки — засохший антифриз, указывающий на медленную утечку.

Крышка должна оставаться закрытой, пока двигатель не остынет. Без исключений. Пятилитровая канистра готового антифриза стоит около €10–20 ($12–23), но его тип должен строго соответствовать вашему автомобилю — смешивание несовместимых жидкостей может привести к образованию осадка и геля.

Бачок тормозной жидкости

Пластиковый бачок меньшего размера, расположенный вверху со стороны водителя у задней стенки моторного отсека (моторного щита), прямо на главном тормозном цилиндре. На крышке обычно написано DOT 4 или DOT 5.1 и она имеет желтый или черный цвет.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, эта жидкость передает усилие на тормозные механизмы каждого колеса. Это самая критически важная для безопасности жидкость в машине, и у нее есть слабость: она гигроскопична, то есть впитывает влагу из воздуха. Вода в тормозной жидкости снижает температуру ее кипения, а закипание жидкости приводит к тому, что педаль проваливается в пол. Именно поэтому тормозную жидкость меняют примерно каждые два года независимо от пробега.

Нормальное состояние: уровень между min и max, жидкость светло-желтая и прозрачная. Посмотрите, но не открывайте — бачок герметичен, чтобы внутрь не попадала влага. Медленное снижение уровня обычно связано с износом тормозных колодок (жидкость заполняет объем за поршнями), а резкое падение означает утечку. В любом случае: сначала найдите причину, а не просто доливайте. Подробную информацию по каждой жидкости можно найти в нашем руководстве по техническим жидкостям.

Горловина бачка омывателя

Крышка с символом лобового стекла и струй воды, обычно синего цвета. Она ведет к бачку, который часто спрятан внутри крыла. Это единственная жидкость, с которой вы точно не ошибетесь: просто заливайте омыватель доверху.

Используйте специальную стеклоомывающую жидкость, а не просто воду — она защищает бачок от замерзания зимой и эффективно смывает грязь и насекомых, которых вода только размазывает. Концентрат стоит €3–8 ($4–9) за бутылку и разводится на много литров. В большинстве стран Европы езда с пустым бачком омывателя может стать причиной непрохождения техосмотра, а зимой это создает реальную угрозу безопасности из-за плохой видимости.

Аккумулятор

Пластиковый корпус размером примерно с обувную коробку, с двумя клеммами: красная или + (плюс) — это положительный вывод, черная или – (минус) — отрицательный. Он запускает двигатель и питает бортовую электросеть. В некоторых автомобилях он спрятан в багажнике или под сиденьем, а под капотом выведена только выносная плюсовая клемма.

Нормальное состояние: чистые клеммы, надежные зажимы, отсутствие запаха. Ненормальное состояние: белый или сине-зеленый пушистый налет на клеммах (он мешает зарядке и запуску), вздутый корпус или запах тухлых яиц — последний означает, что нужно немедленно заглушить машину и проверить АКБ, так как аккумулятор опасно неисправен.

Аккумуляторы служат в среднем 4–7 лет. Стандартная замена стоит €70–150 ($80–170); автомобили с системой start-stop требуют более дорогих аккумуляторов EFB или AGM стоимостью €110–280 ($125–320), и на многих современных машинах новую батарею нужно прописывать электронно. Вся система зарядки — генератор, предохранители, масса — подробно описана в нашем руководстве по электрооборудованию.

Блок предохранителей

Прямоугольная пластиковая крышка, обычно расположенная рядом с аккумулятором. На внутренней стороне крышки часто напечатана схема расположения предохранителей. Предохранители — это защитные элементы: когда в цепи возникает слишком высокий ток, предохранитель плавится, предотвращая возгорание проводки.

Сегодня вам не нужно его трогать. Просто знайте, где он находится, потому что в день, когда у вас погаснут фары или откажет звуковой сигнал, предохранитель за €0.50 будет первым подозреваемым. У большинства автомобилей есть и второй блок предохранителей в салоне.

Корпус воздушного фильтра

Черная пластиковая коробка размером с крупный контейнер для еды, от которой к двигателю идет толстый патрубок. Внутри находится бумажный фильтр, который очищает каждый литр воздуха, поступающий в двигатель — а на скорости двигатель потребляет тысячи литров воздуха в минуту.

Большинство корпусов открываются простыми пружинными защелками или несколькими винтами. Откройте и glance: чистый фильтр имеет цвет от белого до светло-серого. Грязный фильтр — от темно-серого до черного, забитый листьями и насекомыми. Забитый фильтр «душит» двигатель, увеличивая расход топлива и ухудшая отклик на педаль газа. Запчасть стоит €10–30 ($12–35), а замена занимает пять минут — это классическая первая самостоятельная процедура именно потому, что здесь сложно сделать что-то не так.

Приводной ремень

Посмотрите вниз сбоку двигателя (обычно со стороны пассажира), и вы увидите один ручейковый резиновый ремень, огибающий несколько шкивов. Он приводится в движение коленчатым валом и вращает генератор, водяной насос (на многих авто), компрессор кондиционера и насос гидроусилителя руля (если он есть).

Если этот ремень рвется, вы за считанные минуты теряете зарядку аккумулятора и часто охлаждение двигателя — это поводы для немедленной остановки. Нормальное состояние: тихая работа, гладкая ручейковая поверхность. Ненормальное состояние: свист при запуске на холодную, видимые трещины поперёк ручейков, разлохмаченные края или глянцевый блеск. Подробнее о том, на что обращать внимание, читайте в нашей статье о визуальном осмотре приводного ремня.

Щупы ГУР и трансмиссии — иногда

Два компонента, которые вы можете найти, а можете и не найти. На более старых автомобилях с гидравлическим усилителем руля есть небольшой бачок с крышкой, помеченной значком руля; на большинстве машин, выпущенных с середины 2010-х годов, используется электроусилитель, поэтому проверять нечего. На автомобилях с автоматической коробкой передач иногда есть второй щуп с красной ручкой для трансмиссионной жидкости — но большинство современных автоматов выполнены необслуживаемыми и вовсе не имеют щупа.

Если в вашей машине их нет, это не поломка. Это просто более современная конструкция.

Особенности дизельных и гибридных автомобилей

Дизель: компоновка практически идентична. Свечей зажигания нет — дизельное топливо воспламеняется от сжатия, а свечи накаливания используются только для облегчения холодного пуска. Вы часто найдете видимый топливный фильтр (дизели очень чувствительны к качеству топлива) и более массивную крышку двигателя. Все проверки из этого руководства применимы без изменений.

Гибрид: вы получаете две электрические системы. Обычный 12V аккумулятор из этого обзора все еще присутствует и питает замки, свет и блоки управления. Тяговая батарея, которая приводит машину в движение, расположена отдельно, герметична и соединена теми самыми яркими оранжевыми кабелями. Не трогайте ничего оранжевого — это система с напряжением 200–800 вольт, и она не предназначена для самостоятельного ремонта при любом уровне навыков. Проверка бензинового двигателя (масло, антифриз, фильтры, ремень) выполняется точно так же, как и на любом другом авто.

Ваш 5-минутный ежемесячный осмотр под капотом

Делайте это раз в месяц на холодном двигателе и ровной площадке. Записывайте результаты, и вы сможете вовремя заметить тенденции — например, если уровень антифриза немного падает каждый месяц, это свидетельствует о медленной утечке еще на ранней стадии.

1. Масло — достаньте щуп, протрите, вставьте обратно, проверьте. Между метками? Отлично. Запомните уровень.
2. Антифриз — оцените уровень в расширительном бачке относительно min/max. Не открывайте его.
3. Тормозная жидкость — посмотрите на уровень. Падает? Запишитесь на сервис.
4. Жидкость омывателя — долейте доверху. Сделать это правильно проще всего.
5. Аккумулятор — осмотрите клеммы на предмет коррозии.
6. Общий осмотр — проверьте, нет ли следов подтеков, перетертых деталей или новых запахов. Затем заведите двигатель и послушайте 10 секунд: свисты и стуки, которых не было в прошлом месяце — это важная информация.

Вот и все. Шесть быстрых взглядов, пять минут — и теперь вы знаете свой моторный отсек лучше, чем большинство водителей. Если вы будете фиксировать эти ежемесячные показатели в GarageHub, приложение сформирует историю по каждому автомобилю. Поэтому, когда уровень антифриза начнет уходить или вырастет расход масла, вы увидите четкую закономерность вместо того, чтобы гадать.

В следующий раз, когда капот поднимется, под ним для вас не останется никаких тайн.