Alza il cofano di un'auto moderna e ti troverai davanti a un labirinto coperto di plastica che sembra fatto apposta per tenerti alla larga. In realtà non è così. Sotto le coperture, ogni vano motore contiene la solita dozzina di componenti, e puoi imparare a riconoscerli tutti in dieci minuti.
Questo è il primo passo per iniziare a fare manutenzione alla tua auto: sapere cosa stai guardando. Non servono attrezzi. Basta parcheggiare in piano, lasciar raffreddare il motore, tirare la leva di sblocco del cofano (di solito nella zona dei pedali dal lato guida) e trovare il gancio di sicurezza sotto il bordo del cofano.
Per prima cosa, le regole di sicurezza
Nel vano motore ci sono tre cose che possono farti male. Impara a conoscerle prima di toccare qualsiasi cosa.
Calore. Il collettore di scarico — dove i gas combusti escono dal motore, di solito sul lato anteriore o posteriore del monoblocco — può superare i 500°C sotto sforzo e rimane pericolosamente caldo per 20–30 minuti dopo lo spegnimento. Il radiatore e i relativi manicotti lavorano a 90–100°C. Regola generale: se l'auto è stata in moto nell'ultima mezz'ora, dai per scontato che le parti metalliche siano roventi.
Pressione. Il sistema di raffreddamento è sotto pressione quando è caldo. Aprire il tappo del liquido refrigerante a motore caldo significa rischiare che vapore e liquido bollente ti schizzino in faccia. Aprilo sempre e solo a motore completamente freddo.
Rotazione. Con il motore acceso, la cinghia dei servizi e le ventole girano a una velocità tale da poter tranciare le dita. Non infilare mai le mani nel vano motore a motore acceso se indossi maniche larghe, una sciarpa o un laccetto da collo. In ogni caso, per tutto quello che vedremo in questa guida, il motore deve rimanere spento.
Un'altra nota per i proprietari di auto ibride ed elettriche: tutto ciò che è arancione è ad alta tensione — indicativamente da 200 a 800 volt a seconda del modello. Cavi arancioni, connettori arancioni, etichette di avvertimento arancioni. Non toccarli mai, non tagliarli mai e non appoggiarci mai sopra degli attrezzi. Tutto il resto di questa guida vale comunque anche per la tua auto.
Il motore vero e proprio
Il blocco principale al centro è il monoblocco, sormontato dal coperchio delle valvole — anche se sulla maggior parte delle auto prodotte dopo il 2010 vedrai solo una cover di plastica con il logo del costruttore. Di solito si sfila tirandola verso l'alto, essendo fissata con dei gommini. Puoi toglierla tranquillamente: ha solo una funzione estetica e insonorizzante, niente di più.
Il motore brucia carburante e aria per far girare l'albero motore. Tutto qui. Qualsiasi altra cosa presente nel vano serve a nutrirlo (filtro dell'aria, impianto di alimentazione), raffreddarlo (radiatore, liquido refrigerante), lubrificarlo (olio) o far funzionare gli accessori tramite il suo movimento (cinghia, alternatore).
Aspetto sano: asciutto e impolverato. Aspetto non sano: bagnato. La trasudazione d'olio dai bordi della guarnizione del coperchio punterie è la perdita più comune sulle auto meno recenti — una pellicola scura e unta nel punto in cui il coperchio incontra il monoblocco. Una leggera trasudazione è normale oltre i 150.000 km; le gocce vere e proprie no.
Tappo dell'olio e asta di livello
Il tappo di rabbocco si trova sopra il coperchio delle valvole, di solito contrassegnato dal simbolo dell'oliatore e spesso dalla gradazione dell'olio (come 5W-30). È da qui che si versa l'olio. L'asta di livello — con un'impugnatura ad anello o a T, spesso gialla o arancione (un arancione diverso: è plastica, non un cavo ad alta tensione) — serve a misurarne la quantità.
Estrai l'asta, puliscila, reinseriscila fino in fondo, estraila di nuovo e leggi il livello tra le tacche di minimo e massimo. L'olio in buone condizioni va dall'ambra al marrone scuro e arriva almeno a metà tra le tacche. Segnali d'allarme: livello sotto il minimo, olio nero come la fuliggine e granuloso o — il caso più grave — una patina lattiginosa simile a maionese sotto il tappo dell'olio, che può indicare che il liquido refrigerante si sta mescolando all'olio.
Alcune auto (molte BMW e diversi modelli più recenti) hanno eliminato del tutto l'asta e mostrano il livello dell'olio direttamente sul quadro strumenti. Consulta il libretto di uso e manutenzione se non riesci a trovarla.
Vaschetta d'espansione del liquido refrigerante
Un serbatoio di plastica traslucida, di solito posizionato su un lato, con le diciture MIN e MAX stampate sul corpo e un tappo con il simbolo di pericolo vapore. Il liquido refrigerante — una miscela di antigelo e acqua — trasferisce il calore dal motore al radiatore. Inoltre, impedisce all'impianto di congelare in inverno e di corrodersi durante l'anno, motivo per cui non puoi usare semplicemente acqua del rubinetto.
In salute: livello tra le tacche a motore freddo, liquido dal colore brillante (rosa, arancione, blu o verde a seconda delle specifiche) e limpido. Non in salute: livello sotto il minimo, colore marrone ruggine, pellicola unta in superficie o depositi crostosi bianchi attorno al tappo — segnale di liquido refrigerante essiccato che indica una lenta perdita.
Il tappo rimane chiuso a meno che il motore non sia completamente freddo. Senza eccezioni. Una tanica da cinque litri di refrigerante pronto all'uso costa circa €10–20 ($12–23), ma il tipo deve corrispondere alle specifiche della tua auto: mescolare refrigeranti incompatibili può creare una gelatina che ostruisce l'impianto.
Serbatoio del liquido freni
Un serbatoio traslucido più piccolo, montato in alto sul lato guida contro la parete posteriore del vano motore (la paratia), situato sopra la pompa dei freni. Il tappo è solitamente giallo o nero e riporta la dicitura DOT 4 o DOT 5.1.
Quando premi il pedale del freno, questo liquido trasmette la forza ai freni di ciascuna ruota. È il liquido più critico in assoluto per la sicurezza dell'auto e ha un punto debole: è igroscopico, cioè assorbe l'umidità dall'aria. L'acqua nel liquido freni ne abbassa il punto di ebollizione, e un liquido in ebollizione fa sì che il pedale vada a fondo corsa senza frenare. Ecco perché il liquido freni viene sostituito all'incirca ogni due anni, indipendentemente dal chilometraggio.
In salute: livello tra il minimo e il massimo, liquido giallo chiaro e trasparente. Guarda ma non aprire: il serbatoio è sigillato per tenere fuori l'umidità. Un calo lento del livello indica di solito che le pastiglie dei freni si stanno consumando (il liquido riempie lo spazio dietro i pistoni), mentre un calo rapido indica una perdita. In ogni caso: indaga, non limitarti a rabboccare. Trovi tutti i dettagli liquido per liquido nella nostra guida ai liquidi.
Serbatoio del liquido lavavetri
Il tappo con il simbolo del parabrezza e dello spruzzo, solitamente blu. Porta a un serbatoio spesso nascosto all'interno del passaruota. Questo è l'unico liquido con cui è letteralmente impossibile sbagliare: versa il lavavetri fino a riempirlo.
Usa un vero liquido lavavetri, non solo acqua: evita che il serbatoio congeli e rimuove gli insetti e la patina stradale che l'acqua si limiterebbe a spalmare. Il liquido concentrato costa €3–8 ($4–9) a flacone e si diluisce ottenendo molti litri. In gran parte d'Europa, guidare con il serbatoio del lavavetri vuoto può far fallire la revisione e, in inverno, rappresenta un vero pericolo per la visibilità.
Batteria
Una scatola di plastica delle dimensioni di una scatola da scarpe, con due morsetti: il rosso o + è il positivo, il nero o – è il negativo. Avvia il motore e stabilizza l'impianto elettrico. Su alcune auto è nascosta nel bagagliaio o sotto un sedile, lasciando nel vano motore solo un polo positivo remoto.
In salute: morsetti puliti, fermi ben saldi, nessun odore. Non in salute: incrostazioni corrosive bianche o blu-verdi sui morsetti (interferiscono con la carica e l'avviamento), involucro gonfiato o odore di uova marce — quest'ultimo significa fermarsi e far controllare subito l'auto: la batteria sta cedendo in modo pericoloso.
Le batterie durano all'incirca dai 4 ai 7 anni. Una sostituzione standard costa tra i €70 e i €150 ($80–170); le auto con sistema start-stop richiedono batterie EFB o AGM più costose, tra €110 e €280 ($125–320), e su molte auto moderne la nuova batteria deve essere registrata elettronicamente. L'intero sistema di ricarica — alternatore, fusibili, masse — è trattato nella nostra guida agli impianti elettrici.
Scatola dei fusibili
Un coperchio rettangolare in plastica, di solito vicino alla batteria, spesso con uno schema dei fusibili stampato all'interno del coperchio. I fusibili sono elementi protettivi sacrificabili: quando un circuito assorbe troppa corrente, il fusibile si fonde evitando che i cavi prendano fuoco.
Oggi non serve toccarla. Ti basta sapere dove si trova, perché il giorno in cui i fari o il clacson smetteranno di funzionare, un fusibile da €0,50 sarà il primo indiziato. La maggior parte delle auto ha una seconda scatola fusibili all'interno dell'abitacolo.
Scatola del filtro dell'aria
Una scatola di plastica nera, grande all'incirca come un portapranzo, con un grosso condotto che va verso il motore. All'interno c'è un filtro di carta che pulisce ogni litro d'aria respirato dal motore — e un motore ad alta velocità respira migliaia di litri al minuto.
La maggior parte delle scatole filtro si apre con semplici ganci a molla o poche viti. Aprila e dai un'occhiata: un filtro pulito va dal bianco al grigio chiaro. Uno sporco è da grigio scuro a nero, pieno di foglie e insetti. Un filtro intasato soffoca il motore, peggiorando i consumi e la risposta dell'acceleratore. Il ricambio costa €10–30 ($12–35) e la sostituzione richiede cinque minuti: è il classico primo lavoro fai-da-te proprio perché è difficile sbagliare.
Cinghia dei servizi
Guarda sul lato del motore (di solito il lato passeggero) e vedrai una singola cinghia di gomma scanalata che si snoda tra diverse pulegge. È azionata dall'albero motore e alimenta l'alternatore, la pompa dell'acqua su molte auto, il compressore del climatizzatore e la pompa del servosterzo, se presente.
Se questa cinghia si spezza, perdi la ricarica della batteria e spesso il raffreddamento nel giro di pochi minuti: è un imprevisto che impone di fermare subito l'auto. In salute: silenziosa, con una superficie scanalata uniforme. Non in salute: fischio alle partenze a freddo, crepe visibili sulle scanalature, bordi sfilacciati o un aspetto lucido e vetrificato. Cosa controllare nei dettagli: il nostro controllo visivo della cinghia dei servizi.
Asta del servosterzo e della trasmissione — a volte
Due componenti che potresti trovare o meno. Le auto più datate con servosterzo idraulico hanno un piccolo serbatoio con il tappo contrassegnato dal simbolo del volante; la maggior parte delle auto prodotte dalla metà degli anni 2010 utilizza un servosterzo elettrico, quindi non c'è nulla da controllare. Le auto automatiche a volte hanno una seconda asta di livello con l'impugnatura rossa per il liquido della trasmissione, ma la maggior parte dei cambi automatici moderni è sigillata e priva di asta.
Se la tua auto non li ha, non è un difetto: è semplicemente una progettazione più recente.
Differenze tra diesel e ibride
Diesel: la disposizione è quasi identica. Non ci sono candele di accensione — i motori diesel incendiano il carburante solo per compressione, usando le candelette solo per facilitare l'avviamento a freddo. Spesso troverai un filtro del carburante ben visibile (i diesel sono molto sensibili alla contaminazione del carburante) e una cover motore più ingombrante. Tutti i controlli di questa guida si applicano senza variazioni.
Ibrida: ci sono due impianti elettrici. La normale batteria da 12V vista in questa guida esiste ancora e alimenta chiusure, luci e centraline. La batteria di trazione che muove l'auto è separata, sigillata e collegata da quei cavi arancioni ben visibili. Non toccare mai nulla di arancione: è un impianto da 200–800 volt e non è un'area da fai-da-te, a prescindere dalla tua esperienza. I controlli sul motore a benzina (olio, refrigerante, filtri, cinghia) si eseguono esattamente come su qualsiasi altra auto.
Il tuo controllo mensile sotto il cofano in 5 minuti
Fallo una volta al mese, a motore freddo e con l'auto in piano. Registra i controlli e noterai subito eventuali anomalie: un livello del liquido refrigerante che cala un po' ogni mese è una lenta perdita che si sta manifestando con largo anticipo.
- Olio — estrai l'asta, pulisci, reinserisci e leggi. È tra le tacche? Perfetto. Prendi nota del livello.
- Liquido refrigerante — controlla a vista la vaschetta d'espansione rispetto a min/max. Non aprirla.
- Liquido freni — controlla il livello a vista. Sta scendendo? Prenota un controllo.
- Liquido lavavetri — rabbocca. Qui è impossibile sbagliare.
- Batteria — dai un'occhiata ai morsetti per verificare l'assenza di corrosione.
- Controllo generale — nota se c'è qualcosa di bagnato, sfilacciato o nuovi odori. Poi avvia il motore e ascolta per dieci secondi: fischi e rumori metallici che il mese scorso non c'erano sono informazioni preziose.
Tutto qui. Sei occhiate, cinque minuti, e ora conosci il vano motore meglio della maggior parte degli automobilisti. Se tracci questi livelli mensili in GarageHub, l'app crea uno storico per ogni auto: così, quando il livello del refrigerante oscilla o il consumo d'olio sale, vedrai chiaramente la tendenza invece di andare per tentativi.
La prossima volta che alzerai il cofano, nulla lì sotto sarà più un mistero.
