Как да смените запалителните свещи

Запалителните свещи са най-пренебрегваният елемент от поддръжката на повечето автомобили — и с най-сериозни последствия, когато биват пренебрегнати. Износената свещ не ви струва просто малко по-висок разход на гориво (MPG); тя причинява прекъсвания на запалването (misfires), натрупване на нагар, трудно палене при студено време и в най-лошия случай — повреда на катализатора от неизгоряло гориво. Добрата новина: това е една от най-подходящите за направи-си-сам (DIY) задачи по всеки автомобил. Не ви трябва подемник. Не ви трябва специално обучение. Трябва ви правилният камък (вложка) за свещи, динамометричен ключ и около 90 минути.

Какво всъщност правят запалителните свещи

Запалителната свещ има една единствена задача: да възпламени сгъстената гориво-въздушна смес в горивната камера в точно определения момент. Свещта получава ток с високо напрежение от бобината, създава искра в междината между електродите и тази искра задвижва изгарянето. Размерът на междината — измерен в хилядни от инча — влияет пряко върху ефективността на изгарянето. Прекалено тесна междина — и искрата е слаба; прекалено широка — и може изобщо да не се произведе искра, особено при високи обороти (RPM).

Запалителните свещи действат и като топлообменник. "Топлинното число" на свещта определя колко бързо тя отвежда топлината от върха си към цилиндровата глава. Свещ, която работи твърде горещо, причинява самовъзпламеняване и детонации (чукане на двигателя). Свещ, която работи твърде студено, натрупва нагар и причинява прекъсвания. Оригиналните заводски спецификации (OEM) за свещите са внимателно съобразени със степента на сгъстяване, вида гориво и охладителната система на вашия двигател — ето защо никога не трябва да се отклонявате от тях без предварително проучване, особено при двигатели с директно впръскване или турбокомпресор.

Видове запалителни свещи и колко дълго издържат

~

Сравнение на видовете свещи

Три основни материала за електродите, три доста различни експлоатационни живота и ценови категории. Съобразете типа резервни свещи със спецификациите на OEM — не надграждайте, без да проверите съвместимостта.

• Медни (с никелов връх): 20 000–30 000 мили (~30 000–50 000 км). Най-добра електрическа проводимост и най-ниска цена. Избор на OEM за двигатели с турбокомпресор и висока степен на сгъстяване, защото работят по-студени. Най-кратък живот — планирайте смяна на всяка втора смяна на маслото при по-стари автомобили.
• Единична платина (Single platinum): ~60 000 мили (~100 000 км). Платиненият връх на централния електрод издържа на износване по-добре от медта. Често срещано OEM оборудване през 90-те и 2000-те години. Централният електрод е по-твърд, така че използвайте пластинообразен луфтомер, а не такъв тип "монета".
• Двойна платина (Double platinum): ~60 000–80 000 мили (~100 000–130 000 км). Платина както на централния, така и на заземителния електрод. Използва се при запалителни системи без дистрибутор от типа waste-spark (DIS), където всяка бобина подава искра към две свещи едновременно и свещта се износва и в двете посоки.
• Иридиеви (Iridium): 60 000–100 000+ мили (~100 000–160 000+ км). Иридият е шест пъти по-твърд от платината и има точка на топене със 700°F (над 370°C) по-висока. Тънкият централен електрод изисква по-малко напрежение за произвеждане на искра, намалявайки натоварването върху бобината и запалването. Стандартно OEM оборудване за повечето автомобили, произведени след 2005 г. Не регулирайте междината с клещи или инструмент тип "монета" — електродът ще се счупи.

Предупреждение за двигатели с директно впръскване: GDI двигателите (с директно бензиново впръскване) — масови при повечето автомобили след 2012 г. — работят със специфични топлинни числа, оптимизирани за профила на натрупване на въглеродни отлагания, характерен за DI изгарянето. Смяната със "тунинг" свещ с различно топлинно число може да влоши натрупването на нагар върху всмукателните клапани. Дръжте се към OEM спецификациите.

Симптоми за износени или замърсени свещи

Свещите редкo се повреждат внезапно и напълно. Те се износват постепенно и симптомите се появяват неосезаемо. Ето за какво да следите:

• Неравномерен празен ход или колебание в оборотите — двигателят прекъсва или се тресе на място. Един цилиндър с прекъсващо запалване разваля баланса на целия двигател.
• Кодове за грешки при запалването (P0300–P0308) — OBD2 системата записва произволни или специфични за даден цилиндър прекъсвания (misfire). P0301 е цилиндър 1, P0302 е цилиндър 2 и т.н. Свещите са първото нещо, което трябва да изключите като причина.
• Трудно палене на студено — двигателят върти няколко пъти, преди да запали, особено през зимата. Износените свещи трудно възпламеняват бедни горивни смеси при студен старт.
• Увеличен разход на гориво — непълното изгаряне означава, че повече гориво преминава неизгоряло. Падане на пробега с 2–4 MPG (значително увеличаване на разхода) е често срещано при свещи, подминали далеч срока си за смяна.
• Забавяне/прекъсване при ускорение — двигателят заглъхва или прекъсва при рязко подаване на газ, защото запалителната система не може да осигури надеждна искра при високо натоварване.

Необходими инструменти и материали

🔧

Инструменти и консумативи

Правилният камък (вложка) за свещи е по-важен, отколкото повечето хора осъзнават. Стандартният дълбок камък може да пукне керамичния изолатор на свещта — трябва ви такъв с гумен уплътнител или магнит, който да захване и предпази свещта.

• Камък (вложка) за свещи — 5/8 инча (16 mm) за повечето американски и европейски двигатели; 14 mm шестостен за повечето японски автомобили; някои двигатели използват 9/16 инча. Проверете сервизното си ръководство. Задължително трябва да има гумена вложка или магнит за задържане на свещта.
• Удължители — един 3-инчов и един 6-инчов. При дълбоко разположени свещи (V8 пикапи, някои 4-цилиндрови редови двигатели с дълбоки гнезда) може да е необходим чупещ се (wobble) удължител, за да достигнете под ъгъл.
• Динамометричен ключ — не е опционален. Шкала или кликащ тип, калибриран до 30 ft-lbs (~40 Nm) или по-малко. Пренатягането превърта резбите в алуминия и е най-скъпата грешка при домашните ремонти.
• Луфтомер (пластина) — от плоския тип с пластини, а не тип "монета". Изключително важен за премиум свещи, при които не трябва да прилагате страничен натиск върху електрода.
• Сгъстен въздух във флакон или пистолет за продухване — за издухване на замърсяванията от гнездата на свещите преди изваждането им.
• Диелектрична грес — нанася се вътре в маншона на бобината, а НЕ върху резбите. Предотвратява залепването на маншона към керамиката на свещта за целия експлоатационен период.
• Скоба за демонтаж на маншони на бобини (по избор) — специализиран кукообразен инструмент за премахване на запекли маншони без да се разкъсат. Струва малко, а спестява много, ако колата е по-стара или с голям пробег.
• Антизапечаща паста (anti-seize) (първо проверете инструкциите на OEM) — някои производители я изискват; много от съвременните покрития на свещите я правят излишна. Ако я използвате, намалете въртящия момент за затягане с 20–30%.

Индивидуални бобини (Coil-on-Plug) срещу кабели и капачка: Познавайте системата си

Преди да започнете, установете каква архитектура на запалителната система използва вашият двигател. Това определя голяма част от работата.

Индивидуалните бобини над всяка свещ (Coil-on-plug - COP) са съвременният стандарт — практически всеки автомобил, произведен след средата на 2000-те години, използва такава система. Всеки цилиндър има своя собствена запалителна бобина, разположена директно върху свещта. За достъп до свещта изключвате електрическата букса на бобината, развивате един болт (обикновено 8 mm или 10 mm) и издърпвате бобината право нагоре. Предимството: няма кабели за високо напрежение, за които да се притеснявате. Недостъгът: гумените маншони на бобината могат да залепнат за керамиката на свещта след години топлинни цикли.

Системите с кабели и делко/капачка (дистрибутор или бобини с високоволтови кабели) се срещат при по-стари автомобили и някои пикапи. Тук издърпвате кабелите на свещите от капачката или бобината. Обозначете всеки кабел с хартиено тиксо и номер, преди да откачите каквото и да било — редът на палене е от решаващо значение, а кабелите често са с близка дължина. Сменете кабелите заедно със свещите, ако са оригиналните или са напукани.

Стъпка по стъпка: Как се сменят запалителни свещи

1

Оставете двигателя да изстине — напълно

Алуминиевите цилиндрови глави са норма при всеки съвременен двигател, а алуминиевите резби са значително по-слаби от чугунените. Горещият алуминий е още по-уязвим към задиране и превъртане на резбата. Изчакайте поне 30–60 минути след шофиране. Ако сте карали агресивно или двигателят е работил горещ, изчакайте по-дълго. Студената свещ в студена глава ви дава и по-добра обратна връзка — можете да усетите дали резбата зацепва правилно, вместо да гадаете.

2

Работете цилиндър по цилиндър

Това е най-важното правило при тази процедура. При COP двигатели свалете една бобина, сменете свещта, монтирайте обратно бобината и тогава преминавайте към следващата. При двигатели с кабели свалете един кабел, сменете свещта,върнете кабела и тогава продължете. Причината: невозможно е да размените бобини или кабели, ако никога нямате повече от един откачен наведнъж. Разменена бобина обикновено води до прекъсване; разменени кабели при дистрибутор могат да доведат до това двигателят изобщо да не запали.

Бележка за COP: При някои напречно разположени 4-цилиндрови и V6 двигатели, бобините на задната банка са скрити под всмукателния колектор или пластмасови капаци. Установете това, преди да започнете, и предвидете допълнително време за разглобяване.

3

Продухайте гнездото на свещта, преди да я докоснете

Тази стъпка се прескача постоянно, а е от голямо значение. Прах, пясък от пътя и отломки се натрупват в дълбокото гнездо на свещта. В момента, в който развиете свещта, тези отпадъци падат директно в отворената горивна камера. Продухайте 2–3 секунди със сгъстен въздух в гнездото, преди да развивате. Носете предпазни очила — въздухът ще изхвърли боклуците с голяма сила.

Ако нямате компресор, флакон със сгъстен въздух (от типа за почистване на клавиатури) върши работа за един автомобил с чисти гнезда. За пикап с дълбоки гнезда и натрупана с години грес си струва да заемете пистолет за продухване с компресор.

4

Свалете старата свещ и "прочетете" състоянието ѝ

Развийте обратно на часовниковата стрелка с камъка и удължителя. След като се разхлаби, развийте свещта на ръка — това предотвратява развалянето на фината алуминиева резба по време на изваждането. Преди да изхвърлите старата свещ, погледнете върха ѝ:

• Светлокафяви или сиви отлагания: Нормално изгаряне. Двигателят е в добро здраве.
• Тъмен черен нагар или сажди по върха: Богата смес, горене на масло или често каране на къси разстояния. Проучете проблема допълнително.
• Маслени, мокри отлагания: В горивната камера влиза масло. Може да показва износени гумички на клапаните или бутални пръстени (сегменти).
• Бели или кредообразни отлагания: Бедна смес или проникване на охладителна течност. Замърсена от антифриз свещ изисква тест за течове (leak-down) или тест за изгорели газове в охладителната система преди сглобяване.
• Износен или закръглен електрод: Свещта е износена и с изтекъл срок. Междината се е увеличила, което намалява надеждността на запалване.

5

Проверете и настройте междината на новите свещи

Дори на кутията да пише "фабрично регулирана", винаги проверявайте. Транспортирането може да промени междината, а отклонение от само 0.005 инча (~0.1 mm) в грешния край на спецификацията е достатъчно да повлияе на студения старт. Спецификацията за междината на вашия двигател е в ръководството за потребителя или на стикера под предния капак — обичайният диапазон е 0.040–0.060 инча (1.0–1.5 mm) за повечето съвременни двигатели.

Използвайте пластинообразен луфтомер за иридиеви и платинени свещи. Плъзнете пластината през междината; тя трябва да преминава с леко съпротивление при точния размер. За да стесните междината, леко натиснете страничния електрод към равна повърхност. За да я разширите, използвайте специалния прорез на дръжката на луфтомера, за да повдигнете внимателно страничния електрод — никога не докосвайте и не огъвайте централния електрод.

Предупреждение за иридиеви и платинени свещи: Тънкият централен електрод при премиум свещите е изключително крехък. Всеки страничен натиск от инструмент тип "монета" ще пукне върха на електрода и ще съсипе свещта. Използвайте само пластинообразен луфтомер.

6

Завийте на ръка, след което затегнете с динамометричен ключ

Тук се случват повечето щети при домашни ремонти. Поставете свещта в камъка (гумената вложка ще я задържи), спуснете я в гнездото и започнете да завивате с два пръста върху удължителя — без тресчотка. Свещта трябва да се върти без никакво съпротивление през първите няколко оборота. Ако усетите каквото и да е затягане веднага, спрете, развийте и подравнете отново. Превъртането на резбата в алуминий често е незабележимо, докато свещта не подпре напълно — и тогава резбата на главата вече я няма.

След като я затегнете на ръка (усетите, че уплътнението е прилепнало), довършете с динамометричен ключ:

• 14mm свещ, алуминиева глава: 12–18 ft-lbs / ~16–24 Nm (NGK посочва 18–21.6 ft-lbs за нови глави; придържайте се към по-ниската стойност при глави на голям пробег)
• 14mm свещ, чугунена глава: 25–30 ft-lbs / ~34–40 Nm
• При използване на anti-seize: Намалете въртящия момент с 20–30% — смазката драстично увеличава силата на притискане и пренатягането е основната причина за скъсани алуминиеви резби

Ако монтирате свещи с конусно легло (без дихтунга/шайба), въртящият момент е много по-нисък — обикновено 7–15 ft-lbs (~10–20 Nm). Проверете спецификацията на свещта.

7

Монтирайте обратно бобините с диелектрична грес

Преди да напреснете маншона на бобината обратно върху свещта, нанесете тънък слой диелектрична грес отвътре на маншона, където той прави контакт с керамичния изолатор на свещта. Не нанасяйте грес върху резбите или върха на свещта — само вътре в маншона. Това предотвратява химическото залепване на маншона към порцелана през следващите 60 000+ мили (100 000+ км), което е причината за разкъсване на маншоните при следващата смяна.

Натиснете бобината право надолу, докато легне напълно и усетите или чуете щракване от вътрешната пружинна скоба. Завийте задържащия болт според спецификацията (обикновено 7–9 ft-lbs / ~10 Nm — това са малки крепежни елементи, не ги пренатягайте силово). Включете обратно буксата, докато щракне.

Чести грешки, които съсипват ремонта

!

Грешки, които да избягвате

Това са грешките, които превръщат 90-минутна работа в посещение на сервиз или скъп ремонт на цилиндровата глава.

• Завиване накриво (превъртане) в алуминий: Винаги започвайте на ръка, без инструменти. Ако не се върти свободно, развийте и подравнете отново. Никога не насилвайте.
• Пренатягане: Най-честата грешка. Въртокът с голямо рамо или гайковертът нямат място в тази процедура. Използвайте динамометричен ключ всеки път и коригирайте стойността за anti-seize, ако ползвате такъв.
• Пропускане на продухването: Влизането на прах и песъчинки в цилиндъра при вадене на свещта може да причини катастрофално надраскване на буталото и стените на цилиндъра, ако двигателят се превърти, преди боклукът да се отстрани.
• Пропускане на проверката на междината: "Фабрично регулирана" означава, че междината е настроена в завода — а не че е оцеляла при транспорта. Проверявайте всяка свещ преди монтаж.
• Използване на грешно топлинно число: По-горещите свещи трупат по-малко нагар при градско каране на къси разстояния, но могат да причинят детонации под натоварване. По-студените свещи устояват на детонации, но се замърсяват по-лесно. Използвайте OEM спецификацията, освен ако нямате конкретна тунинг причина за промяна.
• Смесване на различни видове свещи по цилиндрите: Никога не слагайте медни свещи на цилиндри 1–4 и иридиеви на 5–8. Различните материали произвеждат искра по различен начин, което води до неравномерно изгаряне и възможни прекъсвания.
• Ненанасяне на диелектрична грес върху маншоните: Сухият маншон, който залепне за керамиката, може да се разкъса при следващата смяна, изискващ нова бобина. Тубичка грес за няколко лева предотвратява смяна на бобина за 150–300 лв.
• Работа върху горещ двигател: Разширените от топлината алуминиеви резби зацепват различно от студените — и се превръщат много по-лесно.

Дебатът за Anti-Seize пастата: Какво всъщност трябва да направите

В интернет ще намерите крайни мнения и в двете посоки. Ето каква е практическата реалност: повечето съвременни иридиеви свещи (NGK, Denso, Bosch) се доставят с фосфатно или никелово покритие върху резбите, което вече изпълнява функцията срещу запек. NGK изрично заявява, че anti-seize пастата е излишна за техните свещи и че нанасянето ѝ променя коефициента на триене достатъчно, за да увеличи силата на притискане с 20% при дадено показание на динамометричния ключ — което прави пренатягането значително по-вероятно.

Ако вашият двигател има история със запекли свещи (някои V8 двигатели на Ford 4.6L и 5.4L са известни с това) или ако използвате повторно свещ временно, малко количество anti-seize върху резбите е разумно — но намалете въртящия момент с 20–30%, за да компенсирате. Когато се колебаете, се консултирайте с инструкциите за монтаж от производителя на свещите, а не с форуми.

Колко често се сменят запалителните свещи: Бърза справка по тип двигател

Ръководството за експлоатация на вашия автомобил е меродавният източник. Но ако сте закупили употребяван автомобил без сервизна история, ето как да прецените:

• Автомобили отпреди 2000 г. с медни свещи: на всеки 20 000–30 000 мили (~30 000–50 000 км). Ако не знаете историята им, сменете ги веднага.
• Автомобили от периода 2000–2010 г. с платинени свещи: 60 000 мили (~100 000 км) или според спецификацията. Проверете дали предишният собственик е спазвал този интервал.
• Автомобили след 2010 г. с оригинални иридиеви свещи: 60 000–100 000 мили (100 000–160 000 км) в зависимост от марката. Много японски производители посочват 100 000 мили; някои европейски марки изискват смяна на 60 000 мили при турбо двигатели.
• Двигатели с турбокомпресор (от всяка ера): следвайте по-ниската граница на интервала. Налягането на пълнене и повишените температури в горивната камера ускоряват износването на электродите.
• Автомобили на голям пробег с неизвестна история: ако автомобилът е над 80 000 мили (~130 000 км) и нямате сервизни записи, сменете свещите независимо от типа им. Цената на свещите е нищожна в сравнение със смяната на катализатор поради прекъсващ двигател.

Запишете смяната на свещите в GarageHub

Запишете кои свещи сте монтирали — марка, каталожен номер, топлинно число, междина и пробег. Когато дойде време за следващата смяна, ще знаете точно какво има във всеки цилиндър и кога изтича срокът им. Настройте напомняне по пробег, за да ви информира поддръжката, преди да са се появили симптомите.

Отворете GarageHub →

Смяната на запалителните свещи е една от онези задачи, при които правилното извършване от първия път — проверена междина, правилен въртящ момент, диелектрична грес върху маншоните — се отплаща за 60 000 или 100 000 мили напред. Инструментите се изплащат още при първата самостоятелна смяна. А след като направите първия си комплект, вторият ще ви отнеме двойно по-малко време.