Buji Nasıl Değiştirilir

Bujiler, çoğu araçta en çok ihmal edilen ancak ihmal edildiklerinde en ciddi sonuçları doğuran bakım kalemidir. Aşınmış bir buji sadece yakıt tüketiminizin artmasına neden olmaz; aynı zamanda tekleme, karbon birikimi, soğuk havalarda zor çalışma ve en kötü durumlarda yanmamış yakıt nedeniyle katalitik konvertör hasarına yol açar. İyi haber şu ki: bu, herhangi bir araçta yapılabilecek en kolay kendin yap (DIY) işlerinden biridir. Bir lift sistemine ihtiyacınız yok. Özel bir eğitime ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey doğru lokma anahtarı, bir tork anahtarı ve yaklaşık 90 dakikadır.

Bujiler Aslında Ne Yapar

Bir bujinin tek bir görevi vardır: yanma odasındaki sıkıştırılmış hava-yakıt karışımını tam olarak doğru anda ateşlemek. Buji, ateşleme bobininden yüksek voltajlı akımı alır, elektrot boşluğunda bir kıvılcım oluşturur ve bu kıvılcım yanmayı tetikler. İnçin binde biri cinsinden ölçülen boşluğun boyutu, yanma verimliliğini doğrudan etkiler. Çok dar olursa kıvılcım zayıf kalır; çok geniş olursa, özellikle yüksek devirlerde hiç ateşleme yapmayabilir.

Bujiler aynı zamanda bir ısı eşanjörü görevi görür. Bir bujinin "ısı aralığı", ısıyı ateşleme ucundan silindir kapağına ne kadar hızlı aktardığını belirler. Çok sıcak çalışan bir buji, erken ateşlemeye ve motor vuruntusuna neden olur. Çok soğuk çalışan bir buji ise karbon kirlenmesi biriktirir ve tekleme yapar. OEM buji spesifikasyonları, motorunuzun sıkıştırma oranı, yakıt tipi ve soğutma sistemi ile dikkatlice eşleştirilmiştir; bu nedenle, özellikle doğrudan enjeksiyonlu veya turboşarjlı motorlarda, araştırma yapmadan bu spesifikasyonların dışına asla çıkmamalısınız.

Buji Türleri ve Kullanım Ömürleri

~

Buji Türü Karşılaştırması

Üç ana elektrot malzemesi, üç çok farklı hizmet ömrü ve fiyat noktası. Değişim türünü OEM'inizin belirttiği değerle eşleştirin; uyumluluğu kontrol etmeden yükseltme yapmayın.

• Bakır (nikel alaşımlı uç): 20.000–30.000 mil. En iyi elektriksel iletkenlik ve en düşük maliyet. Daha soğuk çalıştıkları için turboşarjlı ve yüksek sıkıştırmalı motorlarda OEM tercihidir. En kısa ömürlüdür; eski araçlarda her iki yağ değişim aralığında bir planlayın.
• Tek platin: ≈60.000 mil. Platin uçlu merkez elektrot, aşınmaya karşı bakırdan daha iyi direnç gösterir. 1990'lar ve 2000'ler boyunca yaygın OEM donanımıdır. Merkez elektrot daha serttir, bu nedenle madeni para tipi boşluk ölçer yerine sentil çakısı kullanın.
• Çift platin: ≈60.000–80.000 mil. Hem merkez hem de şasi elektrodunda platin bulunur. Her bobinin aynı anda iki bujiyi ateşlediği ve bujinin her iki yönde de aşındığı distribütörsüz ateşleme sistemlerinde (DIS) kullanılır.
• İridyum: 60.000–100.000+ mil. İridyum, platinden altı kat daha serttir ve erime noktası yaklaşık 700°C (yaklaşık 1.250°F) daha yüksektir. İnce telli merkez elektrot, ateşleme için daha az voltaj gerektirir, bu da bobin ve ateşleme stresini azaltır. 2005 sonrası üretilen çoğu araçta standart OEM donanımıdır. Pense veya madeni para tarzı bir aletle boşluk ayarı yapmayın; elektrot kırılabilir.

Doğrudan enjeksiyon uyarısı: 2012 sonrası çoğu araçta yaygın olan GDI (benzinli doğrudan enjeksiyon) motorlar, DI yanmasına özgü karbon birikinti modelleri için optimize edilmiş özel ısı aralıklarında çalışır. Farklı bir ısı aralığına sahip bir "performans" bujisine geçmek, emme supaplarındaki karbon birikimini kötüleştirebilir. OEM spesifikasyonuna sadık kalın.

Aşınmış veya Kirlenmiş Bujilerin Belirtileri

Bujiler nadiren aniden bozulur. Kademeli olarak performans kaybederler ve belirtiler zamanla ortaya çıkar. İşte dikkat etmeniz gerekenler:

• Düzensiz rölanti veya rölanti dalgalanması — motor durduğunda tekler veya sarsılır. Tek bir silindirdeki ateşleme hatası, tüm motorun dengesini bozar.
• Ateşleme hatası kodları (P0300–P0308) — OBD2 sistemi rastgele veya silindire özgü bir ateşleme hatası kaydeder. P0301 1. silindiri, P0302 2. silindiri ifade eder ve bu şekilde devam eder. Buji, ilk elenmesi gereken parçadır.
• Zor soğuk çalıştırma — motor, özellikle kış aylarında çalışmadan önce birkaç kez marş yapar. Aşınmış bujiler, soğuk çalıştırma sırasındaki fakir yakıt karışımlarını ateşlemekte zorlanır.
• Düşük yakıt ekonomisi — eksik yanma, daha fazla yakıtın yanmadan dışarı atılması anlamına gelir. Servis ömrünü tamamlamış bujilerde 2–4 MPG'lik bir düşüş yaygındır.
• Hızlanmada tereddüt — ateşleme sistemi yüksek talep anlarında güvenilir bir şekilde ateşleme yapamadığı için motor tam gazda tekler veya boğulur.

İhtiyacınız Olan Aletler ve Malzemeler

Aletler ve Malzemeler

Doğru buji lokması, çoğu insanın fark ettiğinden daha önemlidir. Standart bir derin lokma, bujinin seramik yalıtkanını çatlatacaktır; bujiyi kavraması ve koruması için kauçuk iç parçası olan bir lokmaya ihtiyacınız vardır.

• Buji lokması — çoğu Amerikan ve Avrupa motoru için 5/8 inç (16mm); çoğu Japon ithal araç için 14mm altıgen; bazı motorlar 9/16 inç kullanır. Servis kılavuzunuzu kontrol edin. Bujiyi tutması için kauçuk bir iç parçaya veya mıknatısa sahip olmalıdır.
• Uzatma kolları — 3 inç ve 6 inçlik. Derin yerleşimli bujiler (V8 kamyonlar, derin buji yuvalarına sahip bazı sıralı 4 silindirli motorlar) açılı ulaşmak için mafsallı bir uzatma koluna ihtiyaç duyabilir.
• Tork anahtarı — isteğe bağlı değildir. 30 ft-lbs veya daha düşük değerlere sahip çubuk tipi veya tıklamalı tip bir anahtar. Aşırı tork uygulamak alüminyum dişleri bozar ve bu işteki en pahalı DIY hatasıdır.
• Sentil çakısı — madeni para tipi boşluk ölçer değil, düz yapraklı tip. Elektroda yanal baskı uygulamamanız gereken premium bujiler için şarttır.
• Basınçlı hava tüpü veya hava tabancası — sökme işleminden önce buji yuvalarındaki kalıntıları temizlemek için.
• Dielektrik gres — dişlere değil, bobin pabuçlarının içine uygulanır. Servis aralığı boyunca pabuçların buji seramiğine yapışmasını önler.
• Bobin pabucu çektirmesi (isteğe bağlı) — inatçı bobin pabuçlarını yırtmadan çıkarmak için özel bir kanca aleti. Aracınız uzun süre yattıysa veya yüksek kilometredeyse 10$ değerindedir.
• Kilitlenmeyi önleyici macun (anti-seize) (önce OEM kılavuzunu kontrol edin) — bazı üreticiler bunu belirtir; ancak birçok modern buji kaplaması bunu gereksiz kılar. Kullanırsanız, torku %20–30 oranında azaltın.

Coil-on-Plug (Bobin Üstü) ve Kablolu-Başlıklı Sistemler: Sisteminizi Tanıyın

Başlamadan önce motorunuzun hangi ateşleme mimarisini kullandığını belirleyin. Bu, işin önemli bir kısmını belirler.

Coil-on-plug (COP) modern standarttır; 2000'lerin ortalarından sonra üretilen hemen hemen her araç bunu kullanır. Her silindirin, doğrudan bujinin üzerinde oturan kendi ateşleme bobini vardır. Bujiye erişmek için bobinin elektrik konnektörünü çıkarır, bir cıvatayı (genellikle 8mm veya 10mm) söker ve bobini düz bir şekilde yukarı çekersiniz. Avantajı: endişelenecek yüksek voltajlı buji kabloları yoktur. Dezavantajı: bobin pabuçları, yıllarca süren ısı döngüsünden sonra buji seramiğine yapışabilir.

Kablolu-başlıklı sistemler (distribütör veya kablolu bobin paketleri) eski araçlarda ve bazı kamyonlarda bulunur. Burada buji kablolarını başlıktan veya bobin paketinden çekersiniz. Herhangi bir şeyi sökmeden önce her kabloyu maskeleme bandı ve bir numara ile etiketleyin; ateşleme sırası kritiktir ve kablolar genellikle benzer uzunluktadır. Orijinal veya çatlaklarsa, kabloları bujilerle aynı anda değiştirin.

Adım Adım: Buji Nasıl Değiştirilir

1

Motorun Soğumasını Bekleyin — Tamamen

Alüminyum silindir kapakları her modern motorda standarttır ve alüminyum dişler demire göre önemli ölçüde daha zayıftır. Sıcak alüminyum, aşınmaya ve diş sıyırmaya karşı daha da hassastır. Sürüşten sonra en az 30–60 dakika bekleyin. Eğer aracınızı zorladıysanız veya motor hararet yaptıysa daha uzun süre bekleyin. Soğuk bir silindir kapağındaki soğuk buji, size daha iyi dokunsal geri bildirim sağlar; böylece tahmin yürütmek yerine dişlerin doğru şekilde oturduğunu hissedebilirsiniz.

2

Her Seferinde Tek Bir Silindir Üzerinde Çalışın

Bu, en önemli prosedür kuralıdır. COP (bobin üstü) motorlarda bir bobini çıkarın, o bujiyi değiştirin, bobini tekrar takın ve bir sonrakine geçin. Kablolu motorlarda bir kabloyu çekin, o bujiyi değiştirin, kabloyu tekrar takın ve devam edin. Nedeni şudur: Aynı anda birden fazla parçayı dışarıda bırakmadığınız sürece bobinleri veya kabloları karıştırmanız imkansızdır. Yanlış takılan bir bobin genellikle tekleme ile sonuçlanır; distribütörlü bir motorda yanlış takılan buji kabloları ise motorun hiç çalışmamasına neden olabilir.

COP notu: Bazı enlemesine monte edilmiş 4 silindirli ve V6 motorlarda, arka sıra bobinleri emme manifoltlarının veya plastik kapakların altında kalır. Başlamadan önce bunları tespit edin ve ek sökme süresini hesaba katın.

3

Bujiye Dokunmadan Önce Buji Yuvasını Temizleyin

Bu adım sürekli atlanır ancak oldukça önemlidir. Yol kiri, toz ve kalıntılar, girintili buji yuvasında birikir. Bujiyi gevşettiğiniz anda bu kalıntılar doğrudan açık yanma odasına düşer. Gevşetmeden önce buji yuvasına 2–3 saniye boyunca basınçlı hava tutun. Göz koruması kullanın; hava, kalıntıları kuvvetli bir şekilde dışarı atacaktır.

Eğer kompresörünüz yoksa, klavyeler için kullanılan basınçlı hava kutuları, temiz buji yuvalarına sahip tek bir araç için iş görebilir. Derin buji yuvalarına ve yılların kirine sahip bir kamyonet için ise uygun bir hava tabancası ödünç almaya değer.

4

Eski Bujiyi Çıkarın ve İnceleyin

Lokma anahtarı ve uzatma kolu ile saat yönünün tersine gevşetin. Gevşedikten sonra bujiyi elinizle çevirerek çıkarın; bu, çıkarma işlemi sırasında hassas alüminyum dişlerin yalama olmasını önler. Eski bujiyi atmadan önce ateşleme ucuna bakın:

• Açık kahverengi veya gri tortular: Normal yanma. Motor sağlıklıdır.

• Yoğun siyah karbon veya isli uç: Zengin karışım, yağ yakma veya uzun süreli kısa mesafe sürüşü. Daha detaylı inceleyin.

• Yağlı, ıslak tortular: Yanma odasına yağ giriyor. Aşınmış supap keçelerine veya piston segmanlarına işaret edebilir.

• Beyaz veya kireçli tortular: Fakir karışım veya soğutma sıvısı sızıntısı. Soğutma sıvısı ile kirlenmiş bir buji, motoru toplamadan önce bir sızıntı testi veya blok (CO2) testi yapılmasını gerektirir.

• Aşınmış veya yuvarlatılmış elektrot: Buji ömrünü tamamlamıştır ve değişim zamanı geçmiştir. Tırnak aralığı genişlemiş olup ateşleme güvenilirliğini azaltmaktadır.

5

Yeni Bujilerin Tırnak Aralığını Kontrol Edin ve Doğrulayın

Kutunun üzerinde "ayarlanmış" yazsa bile her zaman doğrulayın. Nakliye ve taşıma sırasında tırnak aralığı değişebilir ve teknik özellik aralığının yanlış ucunda 0,005 inçlik bir sapma, soğuk çalıştırma performansını etkilemek için yeterlidir. Motorunuzun tırnak aralığı değeri kullanıcı el kitabında veya kaput altındaki etikette yer alır; çoğu modern motorda yaygın aralık 0,040–0,060 inçtir.

İridyum ve platin bujiler için sentil çakısı kullanın. Yaprağı tırnak aralığından geçirin; doğru değerde hafif bir dirençle kaymalıdır. Aralığı kapatmak için şase tırnağını düz bir yüzeye hafifçe bastırın. Açmak için sentil çakısının sapındaki çentiği kullanarak şase tırnağını dikkatlice dışarı doğru kanırtın; merkez elektroda asla dokunmayın veya bükmeyin.

İridyum ve platin uyarısı: Premium bujilerdeki ince merkez elektrot son derece kırılgandır. Madeni para tipi bir tırnak ayar aletinden gelecek herhangi bir yanal basınç, elektrot ucunu kıracak ve bujiyi kullanılamaz hale getirecektir. Sadece sentil çakısı kullanın.

6

Elle Yerleştirin ve Torklayın

DIY (kendin yap) işlemlerinde hasarların çoğu burada meydana gelir. Bujiyi lokma anahtarın içine bırakın (kauçuk parça onu tutacaktır), buji yuvasına indirin ve cırcır kolu olmadan, sadece lokma uzatmasını iki parmağınızla tutarak diş kaptırmaya başlayın. Buji, ilk birkaç tur boyunca hiçbir direnç olmadan dönmelidir. Eğer hemen bir sıkışma hissederseniz durun, geri çıkarın ve tekrar hizalayın. Alüminyumda diş kaptırma, buji tamamen yerine oturana kadar genellikle fark edilmez; ancak o noktada silindir kapağındaki dişler çoktan bozulmuş olur.

Buji elle sıkılaştığında (contanın oturduğunu hissettiğinizde), işlemi bir tork anahtarı ile tamamlayın:

• 14mm buji, alüminyum silindir kapağı: 18–21,6 ft-lbs (NGK'nın yayınladığı aralık; farklıysa servis kılavuzunuzdaki değeri kullanın)
• 14mm buji, dökme demir silindir kapağı: 18–25 ft-lbs
• Anti-seize (kaynama önleyici) kullanımı: Değeri %20–30 oranında azaltın; yağlayıcı, sıkıştırma kuvvetini önemli ölçüde artırır ve aşırı torklama, alüminyum buji dişlerinin sıyrılmasının birincil nedenidir

Konik yataklı bujiler (conta pulu olmayan) takıyorsanız, tork değeri çok daha düşüktür; genellikle 7–15 ft-lbs. Buji teknik özellikler sayfasına bakın.

7

Bobinleri Dielektrik Gres ile Yeniden Takın

Bobin başlığını bujinin üzerine bastırmadan önce, başlığın içine, bujinin seramik yalıtkanıyla temas ettiği bölgeye ince bir tabaka dielektrik gres uygulayın. Gres yağını dişlere veya ateşleme ucuna sürmeyin; sadece başlığın içine uygulayın. Bu, başlığın sonraki 60.000+ mil boyunca porselene kimyasal olarak yapışmasını önler; bir sonraki buji değişiminde başlıkların yırtılmasına neden olan durum budur.

Bobini, tamamen yerine oturana ve iç yay klipsinden bir tık sesi duyana veya hissedene kadar düz bir şekilde aşağı bastırın. Sabitleme cıvatasını teknik değerlere göre yeniden takın (genellikle 7–9 ft-lbs; bunlar küçük bağlantı elemanlarıdır, aşırı güç uygulamayın). Kablo demeti klipsini tık sesi gelene kadar tekrar bağlayın.

İşi Mahveden Yaygın Hatalar

!

Kaçınılması Gereken Hatalar

Bunlar, 90 dakikalık bir işi servis ziyaretine veya silindir kapağı onarımına dönüştüren hatalardır.

• Alüminyumda diş kaptırma: Her zaman alet kullanmadan elle başlayın. Serbestçe dönmüyorsa, geri çıkarın ve tekrar hizalayın. Asla zorlamayın.

• Aşırı torklama: En yaygın hatadır. Uzatma kolu veya havalı somun sıkma tabancasının bu işte yeri yoktur. Her seferinde tork anahtarı kullanın ve anti-seize kullanıyorsanız tork değerini buna göre ayarlayın.

• Kalıntıları temizlememek: Buji sökümü sırasında silindirin içine düşen kirler, motor çalıştırılmadan önce temizlenmezse piston ve silindir duvarlarında ciddi çiziklere neden olabilir.

• Tırnak aralığını kontrol etmemek: "Önceden ayarlanmış" ifadesi, aralığın fabrikada ayarlandığı anlamına gelir; nakliye sırasında bozulmadığı anlamına gelmez. Montajdan önce her bujide kontrol edin.

• Yanlış ısı aralığı kullanmak: Daha sıcak bujiler kısa mesafeli şehir içi sürüşlerde daha az kurum yapar ancak yük altında erken ateşlemeye neden olabilir. Daha soğuk bujiler vuruntuya karşı dirençlidir ancak daha kolay kurum yapar. Belirli bir modifikasyon nedeniniz yoksa OEM teknik özelliklerini kullanın.

• Silindirler arasında farklı buji tipleri kullanmak: 1–4 numaralı silindirlerde bakır, 5–8 numaralı silindirlerde iridyum buji kullanmayın. Farklı malzemeler farklı şekilde ateşleme yapar, bu da dengesiz yanmaya ve olası tekleme sorunlarına yol açar.

• Bobin başlıklarına dielektrik gres uygulamamak: Buji seramiğine yapışan kuru bir başlık, bir sonraki buji değişiminde yırtılabilir ve yeni bir bobin gerektirebilir. 3 dolarlık bir tüp gres, 80–150 dolarlık bir bobin değişimini önler.

• Sıcak motor üzerinde çalışmak: Isıyla genleşen alüminyum dişler soğukken olduğundan farklı tutunur ve çok daha kolay sıyrılır.

Anti-Seize Tartışması: Gerçekte Ne Yapmalısınız

İnternette bu konuda her iki taraf için de güçlü görüşler bulacaksınız. Pratik gerçek şudur: çoğu modern iridyum buji (NGK, Denso, Bosch), dişlerinde halihazırda anti-seize işlevi gören bir fosfat veya nikel kaplama ile gelir. NGK, bujileri için anti-seize kullanımının gereksiz olduğunu ve uygulamanın sürtünme katsayısını, belirli bir tork değerinde sıkma kuvvetini %20 artıracak kadar değiştirdiğini, bunun da aşırı tork uygulama olasılığını önemli ölçüde artırdığını açıkça belirtmektedir.

Motorunuzda buji kaynaması geçmişi varsa (bazı Ford 4.6L ve 5.4L V8 motorlar bununla bilinir) veya bir bujiyi geçici olarak tekrar kullanıyorsanız, dişlere çok az miktarda anti-seize sürmek makuldür; ancak bunu telafi etmek için tork değerinizi %20–30 oranında düşürün. Şüpheye düştüğünüzde forumlara değil, buji üreticisinin kurulum talimat sayfasına başvurun.

Buji Değişimi Ne Sıklıkla Yapılmalı: Motor Tipine Göre Hızlı Başvuru

Kullanıcı el kitabınız yetkili kaynaktır. Ancak servis geçmişi olmayan ikinci el bir araç satın aldıysanız, işte önceliklendirme yöntemi:

• 2000 öncesi araçlar (bakır bujili): her 20.000–30.000 milde bir. Geçmişi bilmiyorsanız, hemen değiştirin.
• 2000–2010 arası araçlar (platin bujili): 60.000 mil veya belirtildiği şekilde. Önceki sahibinin bu aralığa uyup uymadığını kontrol edin.
• 2010 sonrası araçlar (OEM iridyum bujili): markaya bağlı olarak 60.000–100.000 mil. Birçok Japon üretici 100.000 mil önerirken, bazı Avrupa markaları turboşarjlı uygulamalarda 60.000 mil önermektedir.
• Turboşarjlı motorlar (her dönem): aralık aralığının daha kısa olanını takip edin. Takviye basıncı ve yükselen yanma sıcaklıkları elektrot aşınmasını hızlandırır.
• Yüksek kilometreli ve geçmişi bilinmeyen araçlar: araç 80.000 milin üzerindeyse ve servis kaydınız yoksa, türüne bakılmaksızın bujileri değiştirin. Buji maliyeti, tekleme yapan bir motordan kaynaklanacak katalitik konvertör değişimine kıyasla önemsizdir.

Buji değişimi, ilk seferde doğru yapıldığında (doğrulanmış tırnak aralığı, doğru tork, bobin başlıklarında dielektrik gres) 60.000 veya 100.000 mil boyunca karşılığını veren işlerden biridir. Aletler tek bir serviste kendi maliyetlerini çıkarır. İlk seti değiştirdikten sonra, ikincisi yarı sürede tamamlanır.