Как да смените запалителните свещи

Запалителните свещи са най-пренебрегваният елемент по поддръжката на повечето автомобили — и същевременно най-важният, когато бъдат занемарени. Износената свещ не само ви струва загуба на горивна ефективност (MPG); тя причинява прекъсвания в запалването, натрупване на нагар, трудни стартирания в студено време, а в най-лошите случаи и повреда на каталитичните конвертори поради неизгоряло гориво. Добрата новина е, че това е една от най-лесните за изпълнение задачи „направи си сам“ при всеки автомобил. Не ви е необходим подемник. Не ви е необходимо специално обучение. Нужни са ви правилният вложка за свещи, динамометричен ключ и около 90 минути.

Какво всъщност правят запалителните свещи

Запалителната свещ има една задача: да възпламени сгъстената гориво-въздушна смес в горивната камера в точно определен момент. Свещта получава ток с високо напрежение от запалителната бобина, създава искра през разстоянието между електродите и тази искра предизвиква горене. Размерът на това разстояние — измерван в хилядни от инча — влияе пряко върху ефективността на горенето. Твърде малко разстояние означава слаба искра; твърде голямо разстояние може да доведе до липса на запалване, особено при високи обороти.

Запалителните свещи действат и като топлообменник. „Топлинният диапазон“ на свещта определя колко бързо тя отвежда топлината от върха към цилиндровата глава. Свещ, която работи при твърде висока температура, причинява преждевременно запалване и детонации в двигателя. Свещ, която работи при твърде ниска температура, натрупва нагар и прекъсва. Спецификациите на оригиналните (OEM) свещи са внимателно съобразени със степента на сгъстяване на вашия двигател, вида гориво и охладителната система — ето защо никога не трябва да се отклонявате от тях без проучване, особено при двигатели с директно впръскване или турбокомпресор.

Видове запалителни свещи и техният експлоатационен живот

~

Сравнение на видовете свещи

Три основни материала за електродите, три много различни експлоатационни живота и ценови нива. Съобразете вида на резервната част с това, което е посочено от производителя (OEM) — не правете подобрения, без да проверите съвместимостта.

• Медни (с връх от никелова сплав): 20 000–30 000 мили. Най-добра електрическа проводимост и най-ниска цена. Избор на производителите за двигатели с турбокомпресор и висока степен на сгъстяване, тъй като работят при по-ниска температура. Най-кратък експлоатационен живот — планирайте смяна на всеки два интервала за смяна на маслото при по-стари автомобили.
• Единична платина: ≈60 000 мили. Централен електрод с платинен връх, който се износва по-трудно от медния. Често срещано оригинално оборудване през 1990-те–2000-те години. Централният електрод е по-твърд, затова използвайте пластинчат измервател (луфтомер), а не инструмент тип „монета“ за регулиране на разстоянието.
• Двойна платина: ≈60 000–80 000 мили. Платина както на централния, така и на заземяващия електрод. Използват се в запалителни системи без делко (DIS), при които всяка бобина подава искра към две свещи едновременно и свещта се износва в двете посоки.
• Иридиеви: 60 000–100 000+ мили. Иридият е шест пъти по-твърд от платината с точка на топене с около 700°C (приблизително 1 250°F) по-висока. Тънкият централен електрод изисква по-малко напрежение за подаване на искра, което намалява натоварването върху бобината и запалителната система. Стандартно оригинално оборудване за повечето автомобили, произведени след 2005 г. Не регулирайте разстоянието с клещи или инструмент тип „монета“ — електродът ще се счупи.

Предупреждение за директно впръскване: Двигателите с GDI (директно впръскване на бензин) — често срещани при повечето автомобили след 2012 г. — работят със специфични топлинни диапазони, оптимизирани за моделите на натрупване на нагар, характерни за директното впръскване. Преминаването към „спортна“ свещ с различен топлинен диапазон може да влоши натрупването на нагар върху всмукателните клапани. Придържайте се към спецификациите на производителя.

Симптоми на износени или замърсени свещи

Свещите рядко се повреждат внезапно. Те се износват постепенно и симптомите се появяват неусетно. Ето за какво да следите:

• Неравномерен празен ход или колебания — двигателят прекъсва или вибрира, когато автомобилът е спрял. Един цилиндър, който не работи правилно, нарушава баланса на целия двигател.
• Кодове за пропуски в запалването (P0300–P0308) — OBD2 системата регистрира случаен пропуск или пропуск в конкретен цилиндър. P0301 означава цилиндър 1, P0302 означава цилиндър 2 и т.н. Запалителните свещи са първото нещо, което трябва да изключите като причина.
• Трудно стартиране при студен двигател — двигателят се завърта няколко пъти, преди да запали, особено през зимата. Износените свещи трудно възпламеняват бедни горивни смеси при студен старт.
• Повишен разход на гориво — непълното изгаряне означава, че повече гориво преминава през двигателя неизгоряло. Спад от 2–4 MPG е често срещан при свещи, чийто експлоатационен живот е отдавна изтекъл.
• Колебание при ускорение — двигателят прекъсва или „заглъхва“ при рязко подаване на газ, тъй като запалителната система не може да осигури надеждна искра в моменти на голямо натоварване.

Необходими инструменти и консумативи

Инструменти и консумативи

Правилният вложка за запалителни свещи е по-важен, отколкото повечето хора предполагат. Стандартна дълбока вложка ще спука керамичния изолатор на свещта — необходима ви е такава с гумена вложка, която да захване и предпази свещта.

• Вложка за запалителни свещи — 5/8 инча (16 мм) за повечето американски и европейски двигатели; 14 мм шестостен за повечето японски вносни автомобили; някои двигатели използват 9/16 инча. Проверете ръководството за обслужване. Трябва да има гумена вложка или магнит, за да задържа свещта.
• Удължители — 3-инчов и 6-инчов. За свещи, разположени дълбоко (V8 камиони, някои редови 4-цилиндрови двигатели с дълбоки легла за свещи), може да е необходим чупещ удължител, за да достигнете под ъгъл.
• Динамометричен ключ — задължителен. Тип „греда“ или „щракащ“ с капацитет до 30 ft-lbs или по-малко. Прекомерното затягане поврежда алуминиевите резби и е най-скъпата грешка при „направи си сам“ ремонтите.
• Луфтомер — тип плоски пластини, а не инструмент за регулиране на разстоянието тип „монета“. От съществено значение за свещи от висок клас, при които не трябва да се прилага страничен натиск върху електрода.
• Флакон със сгъстен въздух или пистолет за продухване — за почистване на отломки от леглата на свещите преди изваждането им.
• Диелектрична грес — нанася се вътре в лулите на бобините, а не върху резбите. Предотвратява залепването на лулите към керамиката на свещта по време на експлоатационния период.
• Инструмент за сваляне на лули на бобини (по избор) — специализиран кукообразен инструмент за премахване на упорити лули без скъсване. Струва $10 и си заслужава, ако автомобилът е престоял дълго или е с голям пробег.
• Противозадираща смазка (първо проверете указанията на производителя) — някои производители я изискват; много съвременни покрития на свещите я правят излишна. Ако я използвате, намалете въртящия момент на затягане с 20–30%.

Система с индивидуални бобини (Coil-on-Plug) срещу система с кабели и дистрибутор: Опознайте вашата система

Преди да започнете, установете каква архитектура на запалването използва вашият двигател. Това определя голяма част от работата.

Системата с индивидуални бобини (Coil-on-Plug - COP) е съвременният стандарт — почти всеки автомобил, произведен след средата на 2000-те години, я използва. Всеки цилиндър има своя собствена запалителна бобина, разположена директно върху запалителната свещ. За достъп до свещта изключвате електрическия конектор на бобината, развивате един болт (обикновено 8 мм или 10 мм) и изваждате бобината право нагоре. Предимство: няма кабели за високо напрежение, за които да се притеснявате. Недостатък: лулите на бобините могат да залепнат за керамиката на свещта след години на термични цикли.

Системите с кабели и дистрибутор (дистрибутор или бобини с кабели) се срещат при по-стари превозни средства и някои камиони. Тук сваляте кабелите на свещите от дистрибуторната капачка или бобината. Етикетирайте всеки кабел с хартиено тиксо и номер, преди да разкачите каквото и да е — редът на запалване е критичен, а кабелите често са с еднаква дължина. Сменяйте кабелите едновременно със свещите, ако са оригинални или напукани.

Стъпка по стъпка: Как да сменим запалителните свещи

1

Оставете двигателя да се охлади — напълно

Алуминиевите цилиндрови глави са стандарт при всеки съвременен двигател, а алуминиевите резби са значително по-слаби от чугунените. Горещият алуминий е още по-податлив на задиране и повреждане на резбата. Изчакайте поне 30–60 минути след шофиране. Ако сте шофирали интензивно или двигателят е работил при висока температура, изчакайте по-дълго. Студена свещ в студена глава също ви дава по-добра тактилна обратна връзка – можете да усетите дали резбата влиза правилно, вместо да гадаете.

2

Работете по един цилиндър наведнъж

Това е най-важното процедурно правило. При двигатели с индивидуални бобини (COP) свалете една бобина, сменете съответната свещ, монтирайте бобината обратно и преминете към следващата. При двигатели с кабели свалете един кабел, сменете свещта, поставете кабела обратно и продължете нататък. Причината: невъзможно е да объркате бобините или кабелите, ако никога нямате повече от един свален елемент едновременно. Разменена бобина обикновено води до прекъсване на запалването; разменени кабели на свещи при двигател с делко могат да доведат до това двигателят изобщо да не запали.

Бележка за COP: При някои напречно монтирани 4-цилиндрови и V6 двигатели, бобините на задния ред са скрити под всмукателни колектори или пластмасови капаци. Идентифицирайте ги, преди да започнете, и предвидете допълнително време за разглобяване.

3

Почистете гнездото на свещта с въздух, преди да я докоснете

Тази стъпка често се пропуска, а е от съществено значение. Пътната мръсотия, прахът и отломките се натрупват в вдлъбнатото гнездо на запалителната свещ. В момента, в който разхлабите свещта, тези отломки попадат директно в отворената горивна камера. Продухайте със сгъстен въздух за 2–3 секунди в гнездото на свещта, преди да я разхлабите. Носете предпазни очила – въздухът ще изхвърли отломките с голяма сила.

Ако не разполагате с компресор, флакон със сгъстен въздух (от типа за почистване на клавиатури) върши работа за един автомобил с чисти гнезда на свещите. За пикап с дълбоко вдлъбнати свещи и наслоена с години мръсотия, си струва да вземете назаем истински пистолет за продухване.

4

Извадете старата свещ и я анализирайте

Разхлабете обратно на часовниковата стрелка с помощта на вложка и удължител. След като се разхлаби, развийте свещта на ръка – това предотвратява повреждането на фината алуминиева резба по време на изваждането. Преди да изхвърлите старата свещ, разгледайте върха ѝ:

• Светлокафяви или сиви отлагания: Нормално горене. Двигателят е в добро състояние.
• Тежки черни сажди или нагар по върха: Богата горивна смес, горене на масло или продължително шофиране на кратки разстояния. Проучете допълнително.
• Маслени, мокри отлагания: Масло навлиза в горивната камера. Може да е признак за износени гумички на клапаните или бутални сегменти.
• Бели или тебеширени отлагания: Бедна горивна смес или навлизане на антифриз. Свещ, замърсена с антифриз, изисква тест за течове или тест за наличие на CO2 в охладителната система, преди да сглобите всичко.
• Ерозирал или заоблен електрод: Свещта е износена и е за смяна. Разстоянието между електродите се е увеличило, което намалява надеждността на запалването.

5

Проверете и коригирайте разстоянието на новите свещи

Дори на кутията да пише „предварително настроено разстояние“, винаги го проверявайте. Транспортирането и манипулацията могат да променят разстоянието, а отклонение от 0,005 инча в грешната посока спрямо спецификациите е достатъчно, за да повлияе на работата при студен старт. Спецификацията за разстоянието на вашия двигател е в ръководството на собственика или на стикера под предния капак – обичайният диапазон е 0,040–0,060 инча при повечето съвременни двигатели.

Използвайте пластинен калибър (луфтомер) за иридиеви и платинени свещи. Плъзнете пластината през разстоянието; тя трябва да преминава с леко съпротивление при правилната настройка. За да намалите разстоянието, внимателно притиснете страничния електрод към равна повърхност. За да го увеличите, използвайте прореза на дръжката на калибъра, за да повдигнете внимателно страничния електрод навън – никога не докосвайте и не огъвайте централния електрод.

Предупреждение за иридиеви и платинени свещи: Финият централен електрод при премиум свещите е изключително крехък. Всяко странично напрежение от инструмент за настройка тип „монета“ ще счупи върха на електрода и ще съсипе свещта. Използвайте само пластинен калибър.

6

Завиване на ръка, последвано от затягане с динамометричен ключ

Тук се случват повечето повреди при самостоятелен ремонт. Поставете запалителната свещ в вложката (гуменият елемент ще я задържи), спуснете я в отвора и започнете да я завивате, като въртите удължителя с два пръста — без тресчотка. Свещта трябва да се завива без никакво съпротивление през първите няколко оборота. Ако усетите каквото и да е затягане веднага, спрете, развийте я и я подравнете отново. Кривото завиване в алуминиева глава често остава незабелязано, докато свещта не се затегне напълно — тогава резбата на главата вече е повредена.

След като я затегнете на ръка (докато усетите, че уплътнителната шайба е прилепнала), завършете с динамометричен ключ:

• 14-милиметрова свещ, алуминиева глава: 18–21,6 ft-lbs (диапазон, посочен от NGK; използвайте стойността от вашето ръководство за обслужване, ако се различава)
• 14-милиметрова свещ, чугунена глава: 18–25 ft-lbs
• Използване на антикорозионна паста: Намалете спецификацията с 20–30% — смазката драстично увеличава силата на притискане, а прекомерното затягане е основната причина за повредени резби при алуминиеви глави

Ако монтирате свещи с конусно уплътнение (без шайба), въртящият момент е много по-нисък — обикновено 7–15 ft-lbs. Проверете спецификацията на свещта.

7

Повторен монтаж на бобините с диелектрична грес

Преди да поставите лулата на бобината обратно върху свещта, нанесете тънък слой диелектрична грес от вътрешната страна на лулата, където тя контактува с керамичния изолатор на свещта. Не нанасяйте грес върху резбата или електрода — само от вътрешната страна на лулата. Това предотвратява химическото свързване на лулата с порцелана през следващите 60 000+ мили, което е причината лулите да се късат при следващата смяна на свещи.

Натиснете бобината право надолу, докато се намести напълно и усетите или чуете щракване от вътрешната пружинна скоба. Монтирайте отново фиксиращия болт според спецификацията (обикновено 7–9 ft-lbs — това са малки крепежни елементи, не ги пренатягайте). Свържете отново конектора на кабелния сноп, докато щракне.

Чести грешки, които провалят работата

!

Грешки, които да избягвате

Това са грешките, които превръщат 90-минутна задача в посещение в сервиз или ремонт на цилиндровата глава.

• Криво завиване в алуминий: Винаги започвайте на ръка без инструменти. Ако не се завива свободно, развийте я и я подравнете отново. Никога не я насилвайте.
• Прекомерно затягане: Най-честата грешка. Вложките за развиване или ударните гайковерти нямат място при тази задача. Използвайте динамометричен ключ всеки път и коригирайте стойността, ако използвате антикорозионна паста.
• Пропускане на почистването от замърсявания: Пясъкът, попаднал в цилиндъра по време на изваждането на свещта, може да причини катастрофални надрасквания по буталото и стените на цилиндъра, ако двигателят се завърти, преди замърсяванията да са отстранени.
• Непроверка на хлабината: „Предварително зададена хлабина“ означава, че тя е настроена в завода — не че е оцеляла при транспорта. Проверявайте всяка свещ преди монтаж.
• Използване на грешен топлинен диапазон: По-горещите свещи се зацапват по-малко при градско шофиране на кратки разстояния, но могат да причинят преждевременно запалване при натоварване. По-студените свещи са по-устойчиви на детонации, но се зацапват по-лесно. Използвайте спецификациите на производителя (OEM), освен ако нямате конкретна причина за настройка на двигателя.
• Смесване на типове свещи в различните цилиндри: Никога не използвайте медни свещи на цилиндри 1–4 и иридиеви на 5–8. Различните материали се запалват по различен начин, което води до неравномерно горене и потенциални пропуски в запалването.
• Ненанасяне на диелектрична грес върху лулите на бобините: Суха лула, която се е залепила за керамиката на свещта, може да се скъса при следващата смяна, което ще наложи покупка на нова бобина. Тубичка грес за $3 предотвратява смяна на бобина за $80–$150.
• Работа по горещ двигател: Термично разширените алуминиеви резби се държат различно от студените — и се повреждат много по-лесно.

Дебатът за антизадиращата смазка: Какво всъщност трябва да направите

В интернет ще откриете крайни мнения и от двете страни. Ето каква е практическата реалност: повечето съвременни иридиеви свещи (NGK, Denso, Bosch) се доставят с фосфатно или никелово покритие на резбите, което вече изпълнява функцията на антизадираща смазка. NGK изрично заявяват, че антизадиращата смазка е излишна за техните свещи и че нанасянето ѝ променя коефициента на триене достатъчно, за да увеличи силата на притискане с 20% при зададена стойност на въртящия момент — което прави пренатягането много по-вероятно.

Ако вашият двигател има история на задиране на свещите (някои V8 двигатели на Ford с обем 4,6L и 5,4L са известни с това) или ако използвате свещ повторно за кратко, малко количество антизадираща смазка по резбите е приемливо — но намалете спецификацията си за въртящ момент с 20–30%, за да компенсирате. Когато се колебаете, направете справка с инструкциите за монтаж на производителя на свещите, а не във форумите.

Колко често да сменяте запалителните свещи: Кратка справка според типа двигател

Вашето ръководство за експлоатация е авторитетният източник. Но ако сте закупили употребяван автомобил без сервизна история, ето как да подходите:

• Автомобили преди 2000 г. с медни свещи: на всеки 20 000–30 000 мили. Ако не знаете историята, сменете ги сега.
• Автомобили от 2000–2010 г. с платинени свещи: 60 000 мили или според спецификациите. Проверете дали предишният собственик е спазвал този интервал.
• Автомобили след 2010 г. с оригинални иридиеви свещи: 60 000–100 000 мили в зависимост от марката. Много японски производители предвиждат 100 000 мили; някои европейски марки изискват 60 000 мили при двигатели с турбокомпресор.
• Двигатели с турбокомпресор (от всяка ера): следвайте по-краткия край на интервалния диапазон. Налягането на принудителното пълнене и повишените температури на горене ускоряват износването на електродите.
• Автомобили с голям пробег и неизвестна история: ако автомобилът е на над 80 000 мили и нямате сервизни записи, сменете свещите независимо от типа им. Цената на свещите е нищожна в сравнение със смяната на каталитичен конвертор поради пропуски в запалването на двигателя.

Смяната на запалителните свещи е една от онези задачи, при които правилното изпълнение от първия път — проверена хлабина, правилен въртящ момент, диелектрична грес върху лулите — се отплаща за 60 000 или 100 000 мили. Инструментите се изплащат още при първото обслужване. След като веднъж сте сменили първия комплект, вторият ще отнеме наполовина по-малко време.