Votre moteur fonctionne entre 90 et 104°C (195–220°F) dans des conditions normales. La seule chose qui l'empêche de surchauffer est le système de refroidissement — une boucle fermée de liquide de refroidissement, de tuyaux, d'un radiateur, d'une pompe à eau et d'un thermostat qui travaillent ensemble pour éloigner la chaleur du bloc moteur. Lorsque le liquide de refroidissement se dégrade, ce système cesse de fonctionner efficacement. La corrosion s'accumule à l'intérieur du radiateur et du noyau du chauffage, le joint de la pompe à eau s'use plus rapidement, et une journée chaude dans la circulation devient le jour où votre jauge de température atteint la zone rouge. Une purge du liquide de refroidissement coûte 20 à 40 $ en pièces et prend environ une heure. Un remplacement du joint de culasse après une surchauffe coûte 1 500 à 3 000 $. Le calcul est simple.
Ce que fait le liquide de refroidissement (et pourquoi il se dégrade)
Le liquide de refroidissement du moteur — également appelé antigel — est un mélange 50/50 d'éthylène glycol (ou de propylène glycol) et d'eau distillée. Le glycol abaisse le point de congélation à environ -37°C (-34°F) et augmente le point d'ébullition à environ 129°C (265°F) sous pression. Mais le glycol lui-même n'est que la moitié de l'histoire. L'ensemble d'additifs mélangé au liquide de refroidissement est ce qui protège réellement votre moteur de la corrosion.
Ces inhibiteurs de corrosion s'épuisent avec le temps. Au fur et à mesure qu'ils se décomposent, le liquide de refroidissement devient acide, ce qui attaque les culasses en aluminium, les noyaux de chauffage en cuivre, les blocs moteurs en acier et les joints de soudure à l'intérieur de votre radiateur. Le résultat est des particules de rouille internes et du tartre qui restreignent le débit dans les passages étroits — en particulier le noyau du chauffage, qui est le premier composant à se boucher car ses tubes sont les plus petits du système.
Le liquide de refroidissement accumule également des contaminants : matériau de joint, résidus d'étanchéité, sable de fonderie du bloc moteur et métaux dissous de chaque surface qu'il touche. Une purge élimine tout cela. Un simple vidange et remplissage ne le fait pas — il laisse 30 à 40 % de l'ancien liquide piégé dans le bloc moteur et le noyau du chauffage.
Types de liquide de refroidissement : ne les mélangez pas
Tous les liquides de refroidissement ne sont pas identiques. Il existe trois principaux types, chacun avec une chimie d'additifs différente. Les mélanger crée une boue gélatineuse qui obstrue les passages et détruit les pompes à eau.
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IAT (Technologie d'additifs inorganiques)
Le liquide de refroidissement vert traditionnel. Utilise des silicates et des phosphates pour la protection contre la corrosion. Présent dans la plupart des véhicules construits avant 1998 et certains anciens modèles GM, Ford et Chrysler. Durée de vie : 2 ans ou 48 000 km (30 000 miles). Les silicates recouvrent les surfaces métalliques pour prévenir la corrosion, mais s'épuisent relativement rapidement, c'est pourquoi l'intervalle est plus court que celui des liquides de refroidissement modernes.
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OAT (Technologie d'acide organique)
Liquide de refroidissement à durée de vie prolongée, généralement orange ou vert foncé. Utilise des acides organiques au lieu de silicates. Présent dans les véhicules GM (Dex-Cool), VW/Audi et de nombreux fabricants asiatiques. Durée de vie : 5 ans ou 240 000 km (150 000 miles). Les acides organiques agissent plus lentement mais durent plus longtemps. Dex-Cool en particulier a eu une réputation de problèmes, mais la plupart des problèmes étaient causés par l'entrée d'air dans le système (faible niveau de liquide de refroidissement ou fuite des joints d'admission sur certains moteurs GM V6), et non par la chimie du liquide de refroidissement lui-même.
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HOAT (Technologie hybride d'acide organique)
Combine des acides organiques avec une petite quantité de silicates. Généralement jaune, turquoise ou rose. Utilisé par Chrysler/Dodge/Jeep, Ford (après 2011), Toyota et de nombreux fabricants européens. Durée de vie : 5 ans ou 160 000 km (100 000 miles). C'est le type le plus courant dans les véhicules modernes.
Règle essentielle : Ne jamais mélanger les types de liquide de refroidissement. Si vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre système, purgez-le complètement et remplissez-le avec le type approprié pour votre véhicule. Votre manuel du propriétaire ou le bouchon de votre réservoir de liquide de refroidissement spécifiera le type de liquide de refroidissement approprié. En cas de doute, utilisez le liquide de refroidissement OEM du concessionnaire — il coûte généralement entre 15 et 25 $ par gallon et élimine tout risque d'incompatibilité.
Quand purger votre liquide de refroidissement
La règle générale est tous les 48 000 à 80 000 km (30 000 à 50 000 miles) ou tous les 5 ans, selon la première éventualité — mais consultez le manuel du propriétaire pour la recommandation spécifique du fabricant. Certains véhicules avec du liquide de refroidissement OAT peuvent aller plus loin, tandis que les véhicules plus anciens avec du liquide de refroidissement IAT en ont besoin plus fréquemment.
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Signes que votre liquide de refroidissement doit être changé maintenant
- La couleur du liquide de refroidissement a changé — brun foncé, rouillé ou trouble au lieu de sa couleur vive d'origine
- Débris ou particules flottants visibles dans le réservoir de liquide de refroidissement
- Jauge de température fonctionnant plus haut que la normale — surtout dans la circulation ou par temps chaud
- Le chauffage souffle tiède même avec le moteur complètement réchauffé (signe précoce de restriction du noyau du chauffage)
- Odeur sucrée provenant du capot ou à l'intérieur de l'habitacle (fuite de liquide de refroidissement, souvent due à un tuyau ou un joint dégradé)
- Le niveau de liquide de refroidissement continue de baisser sans fuite externe visible (pourrait être interne — problème de joint de culasse)
- Le test de pH indique moins de 7,0 — le liquide de refroidissement est devenu acide et corrode activement votre moteur (les bandelettes de test coûtent 5 $)
Outils et fournitures dont vous aurez besoin
Coût total : 20 à 40 $. Tout ici est réutilisable sauf le liquide de refroidissement et l'eau distillée.
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Liste d'achats
- Liquide de refroidissement — 4 à 8 litres (1–2 gallons) du type approprié pour votre véhicule (consultez le manuel du propriétaire)
- Eau distillée — 8 à 12 litres (2–3 gallons) pour la purge et le mélange (ne jamais utiliser d'eau du robinet — les minéraux causent l'accumulation de tartre)
- Bac de vidange — capacité d'au moins 12 litres (3 gallons) pour recueillir l'ancien liquide de refroidissement
- Pinces ou tournevis — pour les colliers de serrage sur le tuyau inférieur du radiateur (si vous vidangez à partir du tuyau au lieu du robinet de vidange)
- Entonnoir — un entonnoir anti-déversement qui s'adapte au goulot de votre radiateur facilite grandement le remplissage
- Tuyau d'arrosage — pour l'étape de purge (facultatif mais recommandé pour un nettoyage en profondeur)
- Cric et chandelles — uniquement si votre véhicule est trop bas pour accéder au robinet de vidange par le dessous
Étape par étape : comment purger votre système de liquide de refroidissement
Cette procédure prend de 45 à 90 minutes selon votre véhicule. Travaillez sur un moteur froid — n'ouvrez jamais un système de refroidissement qui est sous pression.
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Laissez le moteur refroidir complètement
Le système de refroidissement est sous pression lorsqu'il est chaud (généralement 90 à 110 kPa (13–16 PSI)). Ouvrir le bouchon du radiateur sur un moteur chaud pulvérisera du liquide de refroidissement bouillant. Attendez au moins 2 heures après avoir conduit, ou travaillez dès le matin lorsque le moteur est froid. Touchez le tuyau supérieur du radiateur — s'il est chaud, attendez plus longtemps.
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Vidangez l'ancien liquide de refroidissement
Placez votre bac de vidange sous le radiateur. Ouvrez le robinet de vidange du radiateur (une petite valve au bas du radiateur — généralement en plastique, manuelle). Si votre radiateur n'a pas de robinet de vidange, retirez plutôt le tuyau inférieur du radiateur. Retirez également le bouchon du radiateur pour laisser entrer l'air et accélérer le drainage.
Laissez-le se vider complètement — cela prend 5 à 10 minutes. Vous obtiendrez environ 50 à 70 % du liquide de refroidissement total. Le reste est piégé dans le bloc moteur, le noyau du chauffage et les tuyaux.
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Purgez avec de l'eau distillée
Fermez le robinet de vidange. Remplissez le système avec de l'eau distillée ordinaire par l'ouverture du bouchon du radiateur. Démarrez le moteur avec le chauffage réglé au maximum (cela ouvre la valve du chauffage et fait également circuler l'eau dans le noyau du chauffage). Laissez-le fonctionner pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre et que l'eau circule dans tout le système.
Coupez le moteur, laissez-le refroidir pendant 15 à 20 minutes, puis vidangez à nouveau. Répétez ce cycle de remplissage-fonctionnement-vidange jusqu'à ce que l'eau sorte claire au lieu d'être décolorée. La plupart des véhicules ont besoin de 2 à 3 cycles de purge.
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Facultatif : Contre-purge avec un tuyau d'arrosage
Pour les systèmes fortement contaminés, débranchez le tuyau supérieur du radiateur du radiateur et insérez un tuyau d'arrosage dans le tuyau. Faites couler l'eau à l'envers à travers le bloc moteur et sortez par le tuyau inférieur. Cela pousse les débris dans la direction opposée au flux normal et peut déloger les dépôts qu'une purge standard manque. Faites cela pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que l'eau coule claire.
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Remplissez avec du liquide de refroidissement frais
Fermez le robinet de vidange en toute sécurité. Remplissez le système avec un mélange 50/50 du liquide de refroidissement spécifié pour votre véhicule et d'eau distillée. Vous pouvez acheter du liquide de refroidissement prémélangé ou mélanger vous-même du liquide de refroidissement concentré. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître la capacité totale du système de refroidissement — la plupart des véhicules de tourisme contiennent entre 7,5 et 15 litres (8–16 quarts).
Remplissez lentement par l'ouverture du bouchon du radiateur. Le système ne prendra pas la pleine capacité au début car des poches d'air sont piégées à l'intérieur.
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Purgez l'air
Les poches d'air dans le système de refroidissement provoquent des points chauds et peuvent entraîner une surchauffe même avec un réservoir de liquide de refroidissement plein. De nombreux véhicules ont une valve de purge (un petit boulon sur le boîtier du thermostat ou un point haut dans le système de refroidissement). Ouvrez-la et laissez le liquide de refroidissement pousser l'air jusqu'à ce que vous voyiez un flux constant de liquide de refroidissement sans bulles.
Si votre véhicule n'a pas de valve de purge : remplissez autant que possible, laissez le bouchon du radiateur enlevé, démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti avec le chauffage au maximum. Au fur et à mesure que le thermostat s'ouvre et que le liquide de refroidissement circule, l'air sortira par l'ouverture du bouchon du radiateur. Continuez à remplir au fur et à mesure que le niveau baisse. Une fois que le thermostat s'est ouvert plusieurs fois et qu'aucune bulle n'apparaît, vous avez terminé.
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Faites l'appoint et vérifiez
Replacez le bouchon du radiateur. Remplissez le réservoir de liquide de refroidissement jusqu'à la ligne "MAX" ou "FULL HOT". Conduisez le véhicule pendant 15 à 20 minutes, laissez-le refroidir complètement et vérifiez à nouveau le niveau du réservoir. Il sera probablement légèrement bas car les poches d'air restantes se seront échappées — faites l'appoint au besoin. Vérifiez une fois de plus après un jour ou deux de conduite normale.
Erreurs courantes à éviter
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Ce qu'il ne faut pas faire
- Utiliser de l'eau du robinet au lieu de l'eau distillée — l'eau du robinet contient des minéraux (calcium, magnésium) qui se déposent sous forme de tartre à l'intérieur du radiateur et du noyau du chauffage. Utilisez toujours de l'eau distillée.
- Mélanger les types de liquide de refroidissement — IAT + OAT = gel qui obstrue le système. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il y a dedans, purgez soigneusement avant d'ajouter du nouveau liquide de refroidissement.
- Omettre la purge d'air — l'air piégé empêche une bonne circulation et provoque une surchauffe localisée. C'est la cause la plus fréquente de surchauffe après un changement de liquide de refroidissement.
- Ouvrir le bouchon du radiateur sur un moteur chaud — le système est sous une pression de 90 à 110 kPa (13–16 PSI) lorsqu'il est chaud. Le liquide de refroidissement bouillant jaillira et causera de graves brûlures.
- Utiliser du liquide de refroidissement pur sans eau — l'antigel pur transfère en fait la chaleur moins efficacement qu'un mélange 50/50. Il a également un point de congélation plus élevé que le mélange. Mélangez toujours.
- Jeter l'ancien liquide de refroidissement sur le sol — l'éthylène glycol est toxique pour les animaux et les enfants (il a un goût sucré). Recueillez-le dans un récipient scellé et apportez-le à un magasin de pièces automobiles ou à un centre de recyclage. La plupart acceptent gratuitement le liquide de refroidissement usagé.
Bricolage ou garage : ce que ça coûte
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Comparaison des coûts
- Purge du liquide de refroidissement en bricolage — 20 à 40 $ : 4 à 8 litres (1–2 gallons) de liquide de refroidissement (12 à 25 $), 8 à 12 litres (2–3 gallons) d'eau distillée (3 à 6 $) et un bac de vidange si vous n'en avez pas déjà un (8 à 15 $). Temps : 45 à 90 minutes.
- Purge du liquide de refroidissement en garage — 100 à 200 $ : Les garages utilisent une machine qui échange le liquide plus complètement qu'une vidange et un remplissage en bricolage. Les concessionnaires facturent 150 à 250 $ ; les garages indépendants facturent généralement 100 à 175 $.
- Si vous l'omettez — 500 à 3 000 $+ : Le remplacement d'un noyau de chauffage bouché coûte 500 à 1 200 $ (la majeure partie du coût est la main-d'œuvre pour retirer le tableau de bord). Une réparation du joint de culasse due à une surchauffe coûte 1 500 à 3 000 $. Un bloc moteur fissuré en raison d'une surchauffe grave est souvent une perte totale sur les véhicules plus anciens.
Questions fréquemment posées
Q
Puis-je simplement ajouter du nouveau liquide de refroidissement sans purger ?
Une simple vidange et un remplissage valent mieux que rien, mais cela ne remplace que 50 à 70 % du liquide de refroidissement. L'ancien liquide dégradé laissé dans le bloc moteur se mélange au nouveau liquide de refroidissement et réduit immédiatement l'efficacité des nouveaux additifs. Pour les véhicules qui ont respecté le calendrier, une vidange et un remplissage une fois sur deux sont acceptables. Pour les véhicules qui sont en retard ou dont l'historique d'entretien est inconnu, une purge complète est la bonne solution.
Q
Est-il sûr d'utiliser un liquide de refroidissement universel ?
Les liquides de refroidissement "universels" prétendent être compatibles avec tous les types, mais la plupart des fabricants le déconseillent. L'approche la plus sûre est d'utiliser le liquide de refroidissement spécifié dans votre manuel du propriétaire. La différence de prix est minime — 5 à 10 $ de plus pour le liquide de refroidissement OEM — et cela élimine tout risque d'incompatibilité des additifs. Si vous mélangez des marques du même type (par exemple, deux liquides de refroidissement IAT différents), c'est généralement acceptable.
Q
Comment connaître mon type de liquide de refroidissement sans le manuel ?
Vérifiez le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement — de nombreux véhicules impriment la spécification du liquide de refroidissement dessus. Vous pouvez également rechercher l'année, la marque et le modèle de votre véhicule sur le site Web du fabricant de liquide de refroidissement (Prestone, Zerex et Peak ont tous des outils de recherche de véhicule). La couleur du liquide de refroidissement dans votre réservoir peut donner un indice, mais la couleur seule n'est pas fiable — certains fabricants utilisent des couleurs non standard. En cas de doute, achetez le liquide de refroidissement OEM chez le concessionnaire.
Q
Les véhicules électriques ont-ils besoin de purges de liquide de refroidissement ?
Oui. Les véhicules électriques utilisent du liquide de refroidissement pour réguler la température du bloc-batterie et refroidir l'électronique de puissance et les moteurs électriques. La chimie du liquide de refroidissement est souvent différente de celle des véhicules à moteur à combustion interne (certains utilisent un liquide de refroidissement diélectrique pour le refroidissement direct de la batterie), et les intervalles varient selon le fabricant. Tesla recommande de vérifier le liquide de refroidissement tous les 4 ans, mais ne spécifie pas d'intervalle de remplacement obligatoire. Consultez le calendrier d'entretien de votre véhicule électrique — il n'est pas "sans entretien" en ce qui concerne le système de gestion thermique.
Enregistrez-le pour ne pas oublier
Une purge du liquide de refroidissement est l'une de ces tâches d'entretien qu'il est facile d'oublier car rien ne semble mal jusqu'à ce que quelque chose tourne très mal. Le liquide de refroidissement semble correct à travers la paroi du réservoir, la jauge de température indique la normale et le chauffage fonctionne — jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Au moment où vous remarquez des symptômes, la corrosion s'est accumulée pendant des dizaines de milliers de kilomètres. Enregistrez le type de liquide de refroidissement, la date et le kilométrage afin de savoir exactement quand la prochaine purge est due.
Suivez votre purge du liquide de refroidissement dans GarageHub
Enregistrez le type de liquide de refroidissement et le kilométrage après chaque purge. Définissez un rappel de calendrier afin de recevoir une alerte lorsque le prochain entretien est dû — et ne vous demandez plus jamais si vous avez utilisé IAT ou OAT la dernière fois.
