Votre moteur tourne entre 90 et 105 °C (195–220°F) dans des conditions normales. La seule chose qui l'empêche de surchauffer est le circuit de refroidissement — une boucle fermée de liquide de refroidissement, de durites, d'un radiateur, d'une pompe à eau et d'un thermostat qui travaillent ensemble pour éloigner la chaleur du bloc moteur. Lorsque le liquide de refroidissement se dégrade, ce système cesse de fonctionner efficacement. La corrosion s'accumule à l'intérieur du radiateur et du radiateur de chauffage, le joint de la pompe à eau s'use plus rapidement, et une chaude journée dans les embouteillages devient le jour où votre indicateur de température atteint la zone rouge. Une purge du liquide de refroidissement coûte entre 20 et 40 $ en pièces et prend environ une heure. Un remplacement du joint de culasse après une surchauffe coûte entre 1 500 et 3 000 $. Le calcul est simple.
Le rôle du liquide de refroidissement (et pourquoi il se dégrade)
Le liquide de refroidissement du moteur — également appelé antigel — est un mélange à 50/50 d'éthylène glycol (ou de propylène glycol) et d'eau distillée. Le glycol abaisse le point de congélation à environ -37 °C (-34°F) et augmente le point d'ébullition à environ 130 °C (265°F) sous pression. Mais le glycol lui-même ne représente que la moitié de l'histoire. L'ensemble d'additifs mélangés au liquide de refroidissement est ce qui protège réellement votre moteur de la corrosion.
Ces inhibiteurs de corrosion s'épuisent avec le temps. Lorsqu'ils se décomposent, le liquide de refroidissement devient acide, ce qui attaque les culasses en aluminium, les radiateurs de chauffage en cuivre, les blocs moteurs en acier et les joints de soudure à l'intérieur de votre radiateur. Il en résulte des particules de rouille internes et du tartre qui limitent le débit dans les passages étroits — en particulier le radiateur de chauffage, qui est le premier composant à se boucher car ses tubes sont les plus petits du système.
Le liquide de refroidissement accumule également des contaminants : des matériaux de joint, des résidus d'étanchéité, du sable de fonderie provenant du bloc moteur et des métaux dissous provenant de toutes les surfaces qu'il touche. Une purge élimine tout cela. Une simple vidange et un remplissage ne le font pas — cela laisse 30 à 40 % de l'ancien liquide piégé dans le bloc moteur et le radiateur de chauffage.
Types de liquide de refroidissement : Ne les mélangez pas
Tous les liquides de refroidissement ne sont pas identiques. Il existe trois types principaux, chacun ayant une chimie d'additifs différente. Les mélanger crée une boue gélatineuse qui obstrue les passages et détruit les pompes à eau.
Le liquide de refroidissement vert traditionnel. Utilise des silicates et des phosphates pour la protection contre la corrosion. On le trouve dans la plupart des véhicules construits avant 1998 et dans certains anciens modèles GM, Ford et Chrysler. Durée de vie : 2 ans ou 48 000 km (30 000 miles). Les silicates recouvrent les surfaces métalliques pour empêcher la corrosion, mais s'épuisent relativement rapidement, ce qui explique pourquoi l'intervalle est plus court que celui des liquides de refroidissement modernes.
Liquide de refroidissement à durée de vie prolongée, généralement orange ou vert foncé. Utilise des acides organiques au lieu de silicates. On le trouve dans les véhicules GM (Dex-Cool), VW/Audi et chez de nombreux fabricants asiatiques. Durée de vie : 5 ans ou 240 000 km (150 000 miles). Les acides organiques agissent plus lentement, mais durent plus longtemps. Dex-Cool en particulier a eu la réputation de causer des problèmes, mais la plupart des problèmes étaient causés par l'entrée d'air dans le système (faible niveau de liquide de refroidissement ou fuite des joints d'admission sur certains moteurs GM V6), et non par la chimie du liquide de refroidissement lui-même.
Combine des acides organiques avec une petite quantité de silicates. Généralement jaune, turquoise ou rose. Utilisé par Chrysler/Dodge/Jeep, Ford (après 2011), Toyota et de nombreux fabricants européens. Durée de vie : 5 ans ou 160 000 km (100 000 miles). C'est le type le plus courant dans les véhicules modernes.
Quand purger votre liquide de refroidissement
La règle générale est tous les 48 000 à 80 000 km (30 000–50 000 miles) ou tous les 5 ans, selon la première éventualité — mais consultez votre manuel du propriétaire pour connaître la recommandation spécifique du fabricant. Certains véhicules avec du liquide de refroidissement TAO peuvent tenir plus longtemps, tandis que les véhicules plus anciens avec du liquide de refroidissement TIA en ont besoin plus fréquemment.
- La couleur du liquide de refroidissement a changé — brun foncé, rouillé ou trouble au lieu de sa couleur vive d'origine
- Débris ou particules flottantes visibles dans le réservoir de liquide de refroidissement
- Indicateur de température plus élevé que la normale — en particulier dans les embouteillages ou par temps chaud
- Le chauffage souffle tiède même lorsque le moteur est complètement chaud (signe précoce d'une restriction du radiateur de chauffage)
- Odeur sucrée provenant du capot ou à l'intérieur de l'habitacle (fuite de liquide de refroidissement, souvent due à une durite ou un joint dégradé)
- Le niveau de liquide de refroidissement ne cesse de baisser sans fuite externe visible (pourrait être interne — problème de joint de culasse)
- Le test de pH est inférieur à 7,0 — le liquide de refroidissement est devenu acide et corrode activement votre moteur (les bandelettes de test coûtent 5 $)
Outils et fournitures dont vous aurez besoin
Coût total : 20–40 $. Tout ici est réutilisable, sauf le liquide de refroidissement et l'eau distillée.
- Liquide de refroidissement — 4 à 8 litres (1–2 gallons) du type approprié pour votre véhicule (consultez le manuel du propriétaire)
- Eau distillée — 8 à 12 litres (2–3 gallons) pour la purge et le mélange (n'utilisez jamais d'eau du robinet — les minéraux provoquent une accumulation de tartre)
- Bac de vidange — d'une capacité d'au moins 12 litres (3 gallons) pour récupérer l'ancien liquide de refroidissement
- Pinces ou tournevis — pour les colliers de serrage sur la durite inférieure du radiateur (si la vidange se fait à partir de la durite au lieu du robinet de vidange)
- Entonnoir — un entonnoir anti-éclaboussures qui s'adapte au goulot de votre radiateur facilite grandement le remplissage
- Tuyau d'arrosage — pour l'étape de la purge (facultatif mais recommandé pour un nettoyage en profondeur)
- Cric et chandelles — uniquement si votre véhicule est trop bas pour accéder au robinet de vidange par en dessous
Étape par étape : Comment purger votre circuit de refroidissement
Cette procédure prend de 45 à 90 minutes selon votre véhicule. Travaillez sur un moteur froid — n'ouvrez jamais un circuit de refroidissement qui est sous pression.
Le circuit de refroidissement est sous pression lorsqu'il est chaud (généralement 0,9 à 1,1 bar (13–16 PSI)). L'ouverture du bouchon de radiateur sur un moteur chaud pulvérisera du liquide de refroidissement bouillant. Attendez au moins 2 heures après avoir conduit, ou travaillez tôt le matin lorsque le moteur est froid. Touchez la durite supérieure du radiateur — si elle est chaude, attendez plus longtemps.
Placez votre bac de vidange sous le radiateur. Ouvrez le robinet de vidange du radiateur (une petite valve au bas du radiateur — généralement en plastique, que l'on peut tourner à la main). Si votre radiateur n'a pas de robinet de vidange, retirez plutôt la durite inférieure du radiateur. Retirez également le bouchon du radiateur pour laisser entrer l'air et accélérer la vidange.
Laissez-le se vider complètement — cela prend 5 à 10 minutes. Vous obtiendrez environ 50 à 70 % du liquide de refroidissement total. Le reste est piégé dans le bloc moteur, le radiateur de chauffage et les durites.
Fermez le robinet de vidange. Remplissez le système avec de l'eau distillée ordinaire par l'ouverture du bouchon du radiateur. Démarrez le moteur avec le chauffage réglé au maximum (cela ouvre également la valve du radiateur de chauffage et fait circuler l'eau à travers le radiateur de chauffage). Laissez-le tourner pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre et que l'eau circule dans tout le système.
Coupez le moteur, laissez-le refroidir pendant 15 à 20 minutes, puis vidangez à nouveau. Répétez ce cycle de remplissage-fonctionnement-vidange jusqu'à ce que l'eau sorte claire au lieu d'être décolorée. La plupart des véhicules ont besoin de 2 à 3 cycles de purge.
Pour les systèmes fortement contaminés, débranchez la durite supérieure du radiateur du radiateur et insérez un tuyau d'arrosage dans la durite. Faites couler l'eau à l'envers à travers le bloc moteur et par la durite inférieure. Cela pousse les débris dans la direction opposée au débit normal et peut déloger les dépôts qu'une purge standard manque. Faites cela pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que l'eau soit claire.
Fermez bien le robinet de vidange. Remplissez le système avec un mélange à 50/50 du liquide de refroidissement spécifié pour votre véhicule et d'eau distillée. Vous pouvez acheter du liquide de refroidissement prémélangé ou mélanger vous-même du liquide de refroidissement concentré. Consultez votre manuel du propriétaire pour connaître la capacité totale du circuit de refroidissement — la plupart des véhicules de tourisme contiennent entre 7,5 et 15 litres (8–16 quarts).
Remplissez lentement par l'ouverture du bouchon du radiateur. Le système ne prendra pas la pleine capacité au début car des poches d'air sont piégées à l'intérieur.
Les poches d'air dans le circuit de refroidissement provoquent des points chauds et peuvent entraîner une surchauffe même avec un réservoir de liquide de refroidissement plein. De nombreux véhicules sont équipés d'une valve de purge (un petit boulon sur le boîtier du thermostat ou un point haut du circuit de refroidissement). Ouvrez-la et laissez le liquide de refroidissement chasser l'air jusqu'à ce que vous voyiez un flux constant de liquide de refroidissement sans bulles.
Si votre véhicule n'a pas de valve de purge : remplissez autant que possible, laissez le bouchon du radiateur ouvert, démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti avec le chauffage au maximum. Lorsque le thermostat s'ouvre et que le liquide de refroidissement circule, l'air sortira par l'ouverture du bouchon du radiateur. Continuez à faire l'appoint au fur et à mesure que le niveau baisse. Une fois que le thermostat a fait un cycle d'ouverture plusieurs fois et qu'il n'y a plus de bulles, vous avez terminé.
Remettez le bouchon du radiateur. Remplissez le réservoir de liquide de refroidissement jusqu'à la ligne "MAX" ou "FULL HOT". Conduisez le véhicule pendant 15 à 20 minutes, laissez-le refroidir complètement et vérifiez à nouveau le niveau du réservoir. Il sera probablement un peu bas, car les poches d'air restantes se seront échappées — faites l'appoint au besoin. Vérifiez une fois de plus après un jour ou deux de conduite normale.
Erreurs courantes à éviter
- Utiliser de l'eau du robinet au lieu d'eau distillée — l'eau du robinet contient des minéraux (calcium, magnésium) qui se déposent sous forme de tartre à l'intérieur du radiateur et du radiateur de chauffage. Utilisez toujours de l'eau distillée.
- Mélanger les types de liquide de refroidissement — TIA + TAO = gel qui obstrue le système. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il y a dedans, purgez soigneusement avant d'ajouter du nouveau liquide de refroidissement.
- Oublier de purger l'air — l'air emprisonné empêche une bonne circulation et provoque une surchauffe localisée. C'est la cause la plus fréquente de surchauffe après un changement de liquide de refroidissement.
- Ouvrir le bouchon du radiateur sur un moteur chaud — le système est sous une pression de 0,9 à 1,1 bar (13–16 PSI) lorsqu'il est chaud. Du liquide de refroidissement bouillant giclera et causera de graves brûlures.
- Utiliser du liquide de refroidissement pur sans eau — l'antigel pur transfère en fait la chaleur moins efficacement qu'un mélange à 50/50. Il a également un point de congélation plus élevé que le mélange. Mélangez toujours.
- Jeter l'ancien liquide de refroidissement sur le sol — l'éthylène glycol est toxique pour les animaux et les enfants (il a un goût sucré). Collectez-le dans un récipient scellé et apportez-le à un magasin de pièces automobiles ou à un centre de recyclage. La plupart acceptent gratuitement le liquide de refroidissement usagé.
À faire soi-même ou en atelier : Ce que cela coûte
- Purge du liquide de refroidissement à faire soi-même — 20–40 $ : 4 à 8 litres (1–2 gallons) de liquide de refroidissement (12–25 $), 8 à 12 litres (2–3 gallons) d'eau distillée (3–6 $) et un bac de vidange si vous n'en avez pas déjà un (8–15 $). Temps : 45–90 minutes.
- Purge du liquide de refroidissement en atelier — 100–200 $ : Les ateliers utilisent une machine qui échange le liquide plus complètement qu'une vidange et un remplissage à faire soi-même. Les concessionnaires facturent entre 150 et 250 $ ; les ateliers indépendants facturent généralement entre 100 et 175 $.
- Si vous l'oubliez — 500–3 000 $+ : Un remplacement d'un radiateur de chauffage bouché coûte entre 500 et 1 200 $ (la plupart des coûts sont la main-d'œuvre pour retirer le tableau de bord). Une réparation du joint de culasse due à une surchauffe coûte entre 1 500 et 3 000 $. Un bloc moteur fissuré en raison d'une surchauffe grave est souvent une perte totale sur les véhicules plus anciens.
Questions fréquemment posées
Une simple vidange et un remplissage, c'est mieux que rien, mais cela ne remplace que 50 à 70 % du liquide de refroidissement. L'ancien liquide dégradé laissé dans le bloc moteur se mélange au nouveau liquide de refroidissement et réduit immédiatement l'efficacité des additifs frais. Pour les véhicules qui ont respecté le calendrier d'entretien, une vidange et un remplissage une fois sur deux sont acceptables. Pour les véhicules qui sont en retard ou dont l'historique d'entretien est inconnu, une purge complète est le bon choix.
Les liquides de refroidissement "universels" revendiquent une compatibilité avec tous les types, mais la plupart des fabricants le déconseillent. L'approche la plus sûre est d'utiliser le liquide de refroidissement spécifié dans votre manuel du propriétaire. La différence de prix est minime — 5 à 10 $ de plus pour le liquide de refroidissement d'origine — et cela élimine tout risque d'incompatibilité des additifs. Si vous mélangez des marques du même type (par exemple, deux liquides de refroidissement TIA différents), c'est généralement acceptable.
Vérifiez le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement — de nombreux véhicules y impriment la spécification du liquide de refroidissement. Vous pouvez également rechercher l'année, la marque et le modèle de votre véhicule sur le site Web du fabricant du liquide de refroidissement (Prestone, Zerex et Peak ont tous des outils de recherche de véhicules). La couleur du liquide de refroidissement dans votre réservoir peut donner un indice, mais la couleur seule n'est pas fiable — certains fabricants utilisent des couleurs non standard. En cas de doute, achetez le liquide de refroidissement d'origine auprès du concessionnaire.
Oui. Les véhicules électriques utilisent du liquide de refroidissement pour réguler la température du bloc-batterie et refroidir l'électronique de puissance et les moteurs électriques. La chimie du liquide de refroidissement est souvent différente de celle des véhicules à CIE (certains utilisent un liquide de refroidissement diélectrique pour le refroidissement direct de la batterie), et les intervalles varient selon le fabricant. Tesla recommande de vérifier le liquide de refroidissement tous les 4 ans, mais ne précise pas d'intervalle de remplacement obligatoire. Consultez le calendrier d'entretien de votre véhicule électrique — il n'est pas "sans entretien" en ce qui concerne le système de gestion thermique.
Enregistrez-le pour ne pas oublier
Une purge du liquide de refroidissement est l'une de ces tâches d'entretien que l'on oublie facilement, car rien ne semble mal se passer jusqu'à ce que quelque chose tourne très mal. Le liquide de refroidissement semble bon à travers la paroi du réservoir, l'indicateur de température indique la normale et le chauffage fonctionne — jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Au moment où vous remarquez les symptômes, la corrosion s'est installée depuis des dizaines de milliers de kilomètres. Enregistrez le type de liquide de refroidissement, la date et le kilométrage afin de savoir exactement quand la prochaine purge est prévue.
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Enregistrez le type de liquide de refroidissement et le kilométrage après chaque purge. Définissez un rappel de calendrier afin de recevoir une alerte lorsque le prochain entretien est prévu — et ne vous demandez plus jamais si vous avez utilisé du TIA ou du TAO la dernière fois.
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